Дергается автомобиль, ПРОШИВКА ???

Дергается автомобиль в начале движения или во время движения, вариантов множество. Один из них, прошивки ЭБУ.
Чтобы исключить вариант прошивки, можно сделать сброс и инициализацию ЭБУ. Это можно сделать с помощью ЕЛМ327 и приложения на Андроид OpenDiag. Если рывки хотя бы кратковременно, на день-два, прекратятся, то станет понятно, в чем дело. Если нет - копать дальше.

Понятно, что ничего не понятно. На днях буду прошиваться, посмотрим....

Отписывайся в тему по перепрошивке ЭБУ

Еще есть подозрение, что прошивка плохо учитывает воздух из адсорбера. Пробовал вообще заглушить эту дырку, прокатился недолго. Чуствуется изменение в работе двигателя, очкую долго так кататься, думаю подождать прошивку, где адсорбер отключен.

Какая прошивка уВас сейчас стоит I785XMI7 или I785XMF8 или какая другая.Прошились уже или нет?У меня I785XMI7.Может на I785XMF8 уже не дергается?У кого последняя прошивка подскажите.Двигатель 1.8 МКПП

Дергается со времени покупки.Здесь какие то заводские недоработки.И это все ни у одного меня.Всетаки я думаю дело в прошивке.Кто ездит на прошивке I785XMF8 дергается у вас или нет.У меня стоит I785XMI7.Это предпоследняя прошивка

Хотелось бы и мне узнать, хде его смотреть то, этот номер шва моей телогрейки? могыт и у меня не теми нитками прошили, вчерашние двоешники с автоваза, согласен полностью что это недоработки, как говорится заставь дурака Богу молиться.......

Я сам занимаюсь диагностикой и посмотрел в программе диагностики.Найдите любого диагноста и он вам скажет какая прошивка у вас стоит. за это даже денег не возьмут.3 минуты делов.Так же написано на блоке управления двигателем.Он стоит за аккумулятором ближе к лобовому стеклу.Алюминевая коробка с двумя разьемами.На нем этикетка белая не удобно смотреть но можно

Будем посмотреть, что там за шитьё, автосалон рядом, надеюсь у них швейная машинка на ходу, и швея не в отпуске))))

Сами посмотрите на эбу там же написано я же написал

ОД мамой клялись в агусте месяце, что никаких прошивок новых нет и что они сроду никаких прошивок не меняли никому.

http://www.chiptuner.ru/content/ser_m86/ Последняя прошивка смотрите в конце списка .Это прошивки которые ставятся автовазом

неделю катаюсь на новом 1,8 АМТ. Толчки присутствуют с первых километров. Звонил к ОД, сказали надо менять прошивку, в пятницу поеду.

Держите в курсе дела и запишите какую прошивку поставят

Не обожествляйте контроллер.Заводские настройки там стоят раз и навсегда,пока не зальете новую прошивку программатором эбу и никакие прописки во временном кэше(слова-то какие страшные) сами не обновляются и ни под какой стиль вождения он не подстраивается,это все самовнушение.

• программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ);

Содержит в себе так называемую прошивку, т.е. программу, в которую забиты основные показания калибровок, алгоритм управления двигателем. Данная память не стирается при отключении питании и является постоянной. Поддаются перепрограммированию, чип-тюнингу.

• оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);

Представляет собой временную память, в которой хранятся ошибки системы, измеряемые параметры. Данная память стирается при отключении питания.

• электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).

Данный тип памяти, можно сказать, является охраной автомобиля. В ней временно хранятся коды и пароли противоугонной системы автомобиля. Иммобилайзер и ЭРПЗУ сравниваются данными, после чего возможен пуск двигателя.

И так , в пятницу мне установили новую прошивку, но номер прошивки так и не удалось узнать. Итог; на холодную остались ели заметные рывки, когда на прогретую, то все отлично. В движении в пробке с 1 на 2 передачу идет плавнее без напряга. Сократилось немного и время перехода на следующую передачу. Наблюдаю дальше.

Узнать бы название прошивки.

Все дерганья на нашей машине связаны в основном с прошивкой ЭБУ. Я их много перепробовал - все три стоковые для двигателя 21129, и пару тюнингованных. От прошивки к прошивке степень дерганья сильно меняется.

Дело в том, что дергается почти у всех. Вероятность массовой неисправности датчиков конечно не нулевая, но и от 100% она также далека. Поэтому лично я ставлю на сырое ПО, тем более вазовским программистам раньше не доводилось подгонять параметры работы двигателей под реношную трансмиссию. Если не учитывать Ларгус, конечно. Правда, я точно не знаю, ставят ли в Ларгусы с отечественными моторами реношные коробки.

Прошивка должна учитывать множество факторов - от температуры двигателя и окружающего воздуха до атмосферного давления и высоты над уровнем моря. Так что в каких-то моментах попали в нужный результат, а в каких-то нет. Поэтому и считаю прошивку сырой и нестабильной.
На грантах кстати прошивки ЭБУ доводили до ума года три. Боюсь, что у нас это займет еще больше времени.

Я тоже уверен почти на 100% что виновата прошивка.Подумайте что может быть с железом?

А версия прошивки у вас какая? У меня немного дёргается, если после запуска утром, не дождаться выхода на холостые обороты и начать движение. Номер прошивки 1765XI03. А так всё нормально.

По поводу сырых прошивок. 3 -й год машина выпускается. Статус "сырые" уже не канает. Они просто косячные. И обновлять их у ОД не вижу смысла(ещё потому, что продажи Рея низки относительно той же Весты. А оглянувшись на неё мы увидим, что даже там Автоваз не шевелится). По моей нехитрой логике выходит либо искать-ждать прошивку от чипарей, или ставить проблему перед чипарями самим(кто возьмётся), либо закрыть глаза на дискомфорт.

Возможно я не так выразился, когда я писал о прошивке я имел ввиду прошивку не официальную, а от чипарей. Вот прошивки от чипарей и считаю сырыми....

Просто нет заинтересованных в исправлении нашей проблемы. Они работают стандартно на прирост мощностных показателей при сохранении расхода топлива(в идеале).

Достает потихоньку дергатуха на 2-3 передаче при сбросе и нажатии газа
Пробег 300 км. Попробовал прошить ЭБУ и АМТ - не помогло. Дергатуха присутствует.
Менять свечи? Или это прикол такой в машине?
У меня дергается не при трогании, а при движении на 2 или 3 передаче при отпускании или нажатии педали газа

Прошивки - заводские или от "чиптюнеров"? Версии этих прошивок (и какие были до прошивки тоже) озвучить можете? Информация будет полезна многим.

когда купил - была заводская. Прошил у svdtuning. По поводу версий не заморачивался.

АМТ прошил вестовской с ползущим режимом. Стало гораздо лучше и время переключения передач ниже. Но в пробке бывает приходится "ловить" тормозом )

У меня хрей 1.8, 2018 г. выпуска, та же проблема с дерготнёй при движении на 1-2 передачах, в районе 1500-2000 оборотов, с плаванием стрелки тахометра. Но не всегда, а периодически. Особенно часто случается при движении по кочкам и поворотах в левую сторону. Были заменены свечи, все четыре катушки зажигания, проблема не ушла. Никаких ошибок при диагностике нет. Давление в топливной рампе стабильно 3,5. Я думаю, что это кривая прошивка ЭБУ, хотя официалы утверждают, что этого не может быть...

Я сегодня отогнал свой хрейчик к спецам по прошивке, посмотрим что скажут...

У кого дёргается в начале движения, через elm327 (opendiag) посмотрите, "угол отскока УОЗ".
У всех разные с завода. У меня 3°. Трогается мягко.

Угол опережения у меня стоит 0,0

И у меня ноль.

Угол должен изменяться, в зависимости от того, какой режим, я так думаю. Поэтому важно,в какой момент смотреть этот параметр.

Речь не конкретно об УОЗ, а об его отскоке.

У меня отскок +3градусов (в прошивке заложена) 100% нет дерганий совсем, шикарно очень даже в 2 часовой пробке, при показаниях дтвв +75°
Если плавно топить газ, отскок 3°сохраняется, если чуть резвее топить на газ, то отскок уходит на 0°

Я и пишу про величину отскока (0.0) А как надо?

Все правильно пишете

Так, что , этот отскок разнится от прошивки к прошивки? Только перепрошивка его может поменять?

Не у многих угол отскока 3°, как я заметил. Авто осень 2018. Жалоб слышу часто от тех у кого угол отскока0°

Похоже что да, от прошивки зависит. Но пока это только предположение.

У меня точно такая же прошивка, угол отскока 3, тоже все нормально.

У кого дёргается при трогании и прочее. Советую поменять регулятор давления на 0.2.....0.4( есть тюнинговые дада.) побольше родного. Я бы ставил.
Делов то 5 минут, если стоит на рампе.

Из всех шести версий заводских прошивок для 1,6 л 106 л.с. эта самая удачная, факт.

Если не будут ошибки 0327. Легко лечится заменой на автотрейд ДД

0327 тоже беда прошивки кривой, а не датчиков. Основная масса косяков с ДД в прошивке I765XK55.

Регулятор стоит в топливном фильтре,Где его брать тюненговый?

http://clubturbo.ru/market/raznoe/toplivnaya_sistema/regulyator_davleniya_topliva_sport_vaz_38_bar/
Покажи как выглядит и какое давление у родного, посмотрю и подберу

Выглядит точно так же, как на Дастере))
Подобрать не получится.

У меня такая заводская была,скйчас уже 56 вышла.0327 пропала после замены дд от стартвольт а от ниссан еще и провалы пропали.Прошивка у меня сейчас Адакт стоит е-2 думаю поменять на ммк динамик

Просто покажи фото и хоть артикул, в свободное время посмотрю

5-го. числа сего месяца, ездил к ОД(стук в районе правого колеса, думал на рычаг, но ни чего не нашли), снимал на всякий случай выносной ДТВВ, а вчера наткнулся на сообщение Electromaster
"Дергается автомобиль в начале движения или во время движения, вариантов множество. Один из них, прошивки ЭБУ.
Чтобы исключить вариант прошивки, можно сделать сброс и инициализацию ЭБУ. Это можно сделать с помощью ЕЛМ327 и приложения на Андроид OpenDiag. Если рывки хотя бы кратковременно, на день-два, прекратятся, то станет понятно, в чем дело. Если нет - копать дальше."
и так как датчик на место не вернул, решил сделать сброс с инициализацией, для эксперимента. В обед сегодня сбросил. В результате, ни каких дёрганий, тычков и рывков, Сразу вспомнил поведение машины после установки выносного ДТВВ, ведь тогда я тоже сбрасывал ЭБУ и первые километры был просто в восторге от результата(думал что ДТВВ выносной помог), а на следующий день, почувствовал дергатню, пусть и не большую . Вот так и сегодня, счастье было не долгим! Уже вечером, возвращаясь с работы, клевки вернулись. В конце прошивки цифры 03. Очень жаль, что выносной ДТВВ проблему не решил.

Смотрел, нету

Мне кажется, что это эффект Евро-5. Уже давно заметил, что если при обгоне сразу переключиться на следующую передачу, то двигатель взвывает при выжатом сцеплении, хотя педаль газа отпущена.
Реакция на нажатие газа замедленная, т.е. примерно около секунды обороты не падают при отпущенном газе.
Зимой мы ездили аккуратно и не газовали как летом. Поэтому толчки при переключении с первой на вторую не так ощущались.
Первая передача у нас очень короткая и поэтому мы сразу переключаемся на вторую, а двигатель обороты сбросить не успевает.
У нас сегодня + 27 градусов и предпраздничные пробки. Обстановка нервная. Ощутил эти самые толчки и дерганье.
Попробовал выжимать сцепление не одновременно с отпусканием газа, а после отпускания газа. Толчки и дергатня исчезли или, может быть, снизились до такого уровня, что это меня перестало раздражать.
Мне кажется, что нагрев пластиковой коробочки ДТВВ тут не причем, т.к. датчик греется меньше чем внешняя коробочка.
Завтра поеду на дачу и попробую из теплоизоляции для бани ( с разрешенной температурой 150 градусов) сделать гульфик на датчик. Если поможет - отпишусь.

У меня такого нет.

Если Вы с вазовской коробкой, считаете первую передачу короткой, тогда с реношной, она супер короткая. У нас вероятно разные прошивки, так как у меня при переключении передач, обороты падают очень быстро.

После сброса с инициализацией, пропали вообще какие либо рывки, и толчки. Особенно акцентировал внимание на клевках, рывках, при сбросе и нажатии на педаль газа, на 2-ой, 3-ей. передачах(больше всего они раздражают). Так вот, торможение двигателем плавное, без тычков, только вот длилось это не долго.
.

150 градусов это мало...
Катализатор (а он дальше коллектора) работает в диапазоне от 300 до 900 градусов цельсия.
Так что коллектор вполне может и тысячу на борту иметь...

И кстати, что это за изоляция для бани на 150 градусов, для стен что ли?
Лучше поискать фольгу для печки, хоть там тысячи и нет, но 300-400 легко.

У вас робот? Вообще-то не сбрасываем эбу.дтвв многим помог.
У вас угол отскока какой?

Что вы этим хотите сказать? По вашему ДТВВ нагревается до 900 градусов цельсия?

У,меня не робот! угол отскока 3! Датчик выносной ДТВВ, в моём случае не сыграл ни какой роли. С ним я откатал пару недель точно, если не больше. В начале да, как и писал, были изменения, но не надолго. А как в последствии выяснилось, что и были то не из-за него!

Я имею ввиду что коллектор может до такой температуры греться, а ведь именно от него надо класть термоизоляцию.
Смотрел на ютубе покупки с китая, там показывали ленту из стеклоткани, типа для обматывания выпускных коллекторов на мотоциклах, думаю для авто тоже пойдет.
Ссылку не дам, давно дело было.

У вас проблемы точно. Не надо решать за всех, многим очень помогло. И я решил проблемы. Все четко.
Свечи родные или ставил?(горячие или холодные)?

В том то и дело, что человек собрался на датчик одевать свою изоляцию, а не на выпускной коллектор. А датчик греется максимум 50-70 градусов.

Всё чётко? Видимо по этому Вы датчик менять собрались? Когда всё чётко, делать ни чего не нужно!

А свечи то тут при чём?

Вот тут я бы поспорил.
На мой взгляд лучше изолировать самую горячую деталь (нагреватель), а не то что она нагревает (в данном случае датчик).
Снизив температуру излучения коллектора можно добиться большего эффекта НЕ нагревания датчика чем теплозащитой датчика.

Кстати, а сам датчик не греется, просто в связи с работой датчика (любой электрический прибор выделяет тепло при работе)?
Если да то можно получить ухудшение засунув его в теплоизолятор.

Извините, я написал, что все прошло, кроме провала при ускорении....
Это очень похоже на дад.

Свечи при чем??? Калильное число знаете? Чем горячее тем чаще смесь детонирует от раскаленной свечи, у нас термостаты установлены заведомо неисправленные, температура регулируется вентилятором до 106°...
Где температура двигателя 1° равен десятки градусов внутри сгорания и свечи раскаливаются до температуры взрыва смеси.

У меня нет детонации! И ошибок по ДД тоже нет.Вентилятор включается при 102 гр.

Тогда мне придётся перечитать заново тему чтобы узнать какая у тебя проблема

Проблема в клевках, тычках при нажатии и отпускании педали газа, на 1-2-3 передачах. И проблема не только у меня, а у многих.

Отрегулируй датчик сцепления и 99,9% пройдет, известная проблема. У меня отрегулирован и все прошло

Сам себе напишу. Сейчас посмотрел через опендиаг, вентилятор включился при 99.8 гр.

Сцепление не причем. Тычки в движении, без участия педали сцепления. Разгон, отпускаем газ и получаем клевок(плавного торможения нет), нажимаем на газ и получаем рывок.

Скорее всего датчик тормоза, при включении на 3...4 см включается стопари? Нервы и крови датчик тормоза много пьет. Я тоже отрегулировал, клевки ушли, приемимость вернулись и накат появился....

POTILIO,
Всё бы хорошо, да только каким образом сброс с инициализацией, может повлиять на датчик тормоза? У меня после сброса, всё рывки, тычки уходят полностью и возвращаются через некоторое время.

POTILIO, Это... Таво
.. Не безобразничай

Внесу в разговор одну идею - дело скорей всего в прошивке. В старые добрые времена ставили на Шнивы вместо родного блока Бош 7.0 наш Январь 5.1- было примерно также - клевки, удары в трансмиссию, но перла гораздо бодрее. Все дело в том, что у Боша 7.0 есть антиджерк уставка в прошивке и она прилично регулируется, а у Января 5 ее нет вообще...Она есть у января 7.2...Вот и в нашем М86 скорее всего что-то такое- рыть прошивку. В прошивке I785XCM3 все вроде прилично...

У меня обучение только в 1 диапазоне пройдено. Остальные нет. Причем так было всегда

Аналогично!

У меня тоже в 1 диапазоне, скрин это от 1.8 хрей, который знакомый присылал

В этом разница между контроллером М86 ПО ВАЗ для 1,6 и М86 ПО Ителма для 1,8.

Дерготня имеется с момента покупки. Как кончится гарантия планирую съездить к чиптюнерам - перепрошить ЭБУ. Вопрос только - какую прошивку просить залить? У кого-нибудь из камрадов с такой же конфигурацией есть положительный опыт? Подскажите прошивку, плз.

Прошивка данный вопрос не решает...

Из чтения как форума, так и других мест, у меня сложилось впечатление, что некоторым помогло.
Что тогда может помочь (от дерготни на низших передачах)?

Теорий здесь много, но универсального рецепта, как я понимаю, нет

Как понимаю, за прошедшие три года причинами дерготни назвались:

1. Недоработанность прошивки ЭБУ, вызывающая неправильное регулирование двигателя на режимах малой мощности (колебательные процессы)
2. Недоработанность прошивки КПП, вызывающая ее неустойчивую работу
3. Конструктивный дефект сцепления
4. Некие эффекты в топливной рампе при малых расходах (вызывающие колебательные процессы по давлению/подаче бензина)
5. Конструктивные дефекты воздушного тракта, вызывающие пульсационные процессы в нем, на режимах малой мощности и т.п.

Что упустил?

Бывает, постоит пару деньков и всё у неё "затекает"), будь-то "отлежала" или "отсидела" себе чего-то) Едет, по началу никак в себя не придёт- дёргается, тупит. Но через какое-то время прогревается, приработается и вновь "ручная" становится- покладистая))) Никто, кстати, не замечал, при первом включении 3-й передачи, изредка бывает какой-то звук глухо-скрипучий, тихий. Мож у кого тоже похожее случается или есть какие догадки на этот счёт? СпасиБо!

Насчет затекания есть что то в этом. Чем дольше ездишь тем лучше себя ведет. Не любит частичный прогрев.

У меня - абсолютно то же. Но иногда, уже явно хорошо прогретая (после часа или больше езды) опять начинает дергаться при ползении. В том-то и дело, что "иногда". Не могу "поймать" условия воспроизводимости дергания.

Почему склоняюсь к тому, что первопричина - алгоритмическая, а не конструктивный недостаток какого-нибудь топливного или воздушного трактов? Если б на определенном режиме начинались, к примеру, "конструктивные" пульсации где-то "по воздуху", то они начинались бы на этом режиме ВСЕГДА. Но в реале дерготня может появится, может - и нет.
Имхо, такое может быть при неаккуратно написанном софте управления двигателем. Например, в алгоритме не обнуляются какие-то значения, используемые как исходные для текущего расчета воздействий на двигатель. Т.е. результаты расчета будут зависимы от "предистории". Грубо говоря, получается, что появление/непоявление дерготни зависит от того, в каких режимах/состояниях ЭБУ уже побывал в данной поездке.

П.С. Даже если и ошибаюсь, и первопричина, действительно, конструктивная, то и в этом случае можно, почти наверняка, сильно уменьшить, а то и убрать, дерготню путем изменения либо софта ЭБУ целиком, либо прошивки. Чтоб двигатель просто не попадал в определенные режимы.
Но для этого ВАЗ-цам надо за это взяться. Разово проплатить программистской фирме (ИТЭЛМА?) переписку софта будет всяко дешевле, чем отзывать кучу машин с заменами чего-то типа топливной рампы, сцепления или другого железа.

6. Слишком мягкие резинки на третьей (задней) опоре двигателя. В следствие чего имеем слишком большую амплитуду и низкую частоту колебаний силового агрегата.
Слесарь с СТО говорит, что подходит опора от Мегана. Она более мощная и резинки жестче.

https://www.drive2.ru/l/1899220/

Добавлю в список возможных причин:

7. Нестабильность работы одного из датчиков (или более чем одного?), в режиме, который характерен для ползения на 1 и 2 передачах.

У меня жена все больше матерится на кросс, достал уже полный неадекват с педалью газа и дерготней. Ничем не победить, и прошивки перепробовал от почти всех известных авторов,почти ноль с этой дрянью М86. У друга простая Нива с МЕ 17.9.7 и такой же эл. педалью, так совсем другое дело, хоть в городе можно в пробках как то передвигаться.( я про Митцу с эл. педалью вообще молчу) Или избавляться от него или что то делать кардинальное, типа того же МЕ 17.9.7 или М75.Но фазовращатель...может кто где то находил наработки...

Бывают подерганья ,но не сильно и очень нечасто чтобы проблемой считать.и то только при переключении с1-2 2-3 .При движении накатом на 1-2 никаких дерганий и вибраций. У меня жена всегда дергается какую машину не дай)) вот думаю если ей велосипед подарить тоже дергаться будит?))

Управление газом совсем не ахти. Причем возникают как то спонтанно, то есть, то нет никак не поймать режим. Немного привык, но раздражение постоянное вызывает. Как и много чего другого.

Езжу на сток прошивке, подёргивания есть на холодную, пока машина не прогреется, проходит за 1-2 км езды...
Вся дерготня потом- издержки МКПП (робота). Бесит это обычно только водителей, потому что эти рывочки не совпадают с их ощущениями и ожиданиями. Пассажиры при этом сидят спокойно и не жужжат, поскольку просто едут, а не играют в угадайку, когда разомкнется сцепление и когда переключится передача...
Владел короллой на роботе- у ваза лучше.

Не адекватна в первую очередь педаль газа, и подправить даже до уровня Нивы ( с ее люфтами в трансмиссии и полном приводе..) не реально..

В том-то и дело, что на газ и так нажимаешь плавно, плавнее некуда. А дерготня на 1-2-й все-равно проявляется.
Тоже на заводской прошивке. На холодную дерготня есть, это - факт. Но и после полного прогрева она иногда есть, а иногда нет или почти нет, или вдруг опять появляется. Пытался к ней приспособиться, но без понимания причины - не получается. Единственно, если сильнее надавить на газ, то да, проскакиваешь проблемный диапазон быстрее и она не успевает начаться. Но в ползущей пробке-то так - прыжками - не поездишь. Если газ удерживать или даже приотпускать, то это не помогает, дерготня все-равно появляется.

Кто-нибудь приспособился к имеющейся дерготне? Как? Поделитесь опытом, плз...
Не факт, что робот виноват. У многих камрадов с механикой дерготня тоже есть.
Кивки, характерные для ЛЮБОГО простейшего робота (в большей или меньшей степени) при переключении на другую передачу, - это другое. Ясно, что они у такого будут всегда, не 6-ступенчатый автомат же. Свойство робота, короче. А наша дерготня - это отдельная песня. Как понимаю, у нас в момент дерготни попытки переключиться на другую передачу не происходит.

Добавлю еще пункт:

8. Нестабильность работы свечей.

Сегодня первый раз в жизни заправил машину сотым бензином, Газпромнефть G-Drive. В баке был остаток 15 литров 95-го Роснефть, и добавил туда 30 литров 100-го. И что вы думаете? Проехал на этой смеси 80 км, куда вошли и городские пробки, и 60 км по отличной федеральной трассе, и немножко сельского "асфальта". Расход нисколько не изменился - получился 7,1 л/100 км за эти 80 км, динамика тоже совершенно обычная. НО! Ни одного рывка, ни одной дерготни, ни при переключениях 1-2-3, ни при торможении двигателем, ни при резком нажатии педали газа с любых оборотов и на любой передаче. Думается, не причем в этой проблеме дерготни ни датчик сцепления, ни датчик температуры воздуха на впуске, ни дроссельная заслонка. А вот ошибки в прошивке становятся приоритетными, а конкретно калибровки УОЗ и датчика детонации. Ну и стоит, пожалуй, отнести сюда же неважнецкое качество российского бензина.

Это интересно. А применением чрезмерно высокооктанового бензина мы не поплавим нейтрализатор? Не знаю насколько прав автор статьи https://www.drive2.ru/b/492385497247646482/, но по его мнению выходит, что процесс сгорания частично сместится в фазу выпуска, со всеми вытекающими. Не двигателист, поэтому сильно не пинайте. Поделитесь, плз, мнением...

Мне кажется автор смешал все в кучу. Насколько мне известно октановое число не снижает скорость горения бензина, а повышает стабильность его воспламенения и сгорания. А скорость его горения если и меняется то не намного. Просто бензиновая смесь должна сгорать в цилиндре с определенной скоростью и фронт пламени должен двигаться в определенном направлениии, если эта скорость сгорания выше некоторой величины (по моему выше скорости звука, но это не точно) возникает детонация. А автор пишет про калильное зажигание и самопроизвольное воспламенение смеси. Да эти явления могут привести к детонации но это не детонация в чистом виде. Детонация это когда топливо сгорает слишком быстро.
А вот тут и начинается разговор про степень сжатия и почему ей соответствует определенная марка топлива.
Мне кажется клапана не пострадают от 100 бензина.

Один мой знакомый на Хрее, правда с двигателем 1,8 (у которого степень сжатия чуть пониже, чем у 1,6) уже 36 тыс проехал исключительно на 100-м, пока всё нормально.

Если проблемы и возникнут то наверное тысячам к ста пробега, не раньше. Да и то зависит от условий эксплуатации и манеры вождения.
Это если провести аналогию с газом у которого октан 105.

Октановое число влияет на степень сжатия топлива до его воспламенения. т. е. чем больше октановое число, тем дольше бензин не взрывается при сжатии, тем сильнее его можно сжать.

А что за проблема возникает к 100 тысячам у тех, кто на газу ездит?

При грамотной двухрежимной прошивке, такой что зажигание в раннюю рань на газу заноняет, никаких проблем.

Если в двигателе нет гидрокомпенсаторов- тогда к ста тысячам водитель, забивший на регулировку клапанов, рискует попасть на крупный ремонт.

Особенно если крутить движок до отсечки.

То же самое будет и при эксплуатации на бензине.

Кто пробовал прошивку I765XK56 , какие то изменения есть по сравнению с I765XK55?

Правда чтоль? А мужики и не знали...

Rezkiy, вы отвечали на вопрос . в котором речь шла о работе мотора на газе.
При стехиометрическом составе смеси на газу проблем с двигателем будет не больше , чем на бензине.

Грубо говоря, ОЧ после заправки в Вашем случае увеличилось с 95 до 98, примерно.

Т.е. значит, что первопричина дерготни - в "неправильном" режиме двигателя (который выставляет ЭБУ)? Тогда получается, что АвтоВАЗ, при желании, мог бы легко устранить дерготню, всего-лишь подкорректировав прошивку ЭБУ?

Сменив октановое число топлива ,меняются условия работы двигателя , поэтому заметны изменения , после того как ЭБУ адаптируется дерготня вернется.

Если все дело, действительно, в режиме работы двигателя, то совсем не обязательно. Неизвестны (мне, по крайней мере) целевые показатели, которые старается поддержать ЭБУ, задавая режим. В общем случае, при изменении ОЧ внутренние показатели двигателя (как системы) могут стать сильно отличными от таковых при залитом бензине с другим ОЧ и при ПРЕЖНИХ значениях целевых показателей (которые ЭБУ и удерживает). Но дерготня-то зависит от совокупности этих внутренних показателй двигателя. Попадут они в множество, вызыаающее дерготню, - значит не повезло. Не попадут - дерготни не будет.

Все правильно, сегодня на третий день все вернулось на круги своя.

Значит прошивка. Однозначно.

На стехиометрию никто моторы не настраивает. Скорость горения на газу дольше, по этому и страдают выпускные клапаны. В системах 4 поколения настраивают подмес бензина на больших оборотах чтобы избегать проблем, но хотя бы раз в 50 тысяч регулировка зазоров необходима. В отличие от тех моторов, которые всю свою жизнь катают на бензине.

А у кого-то из камрадов после смены прошивки (в т.ч. и на "чиптюнинговую") дерготня стабильно исчезла? Может кто-то подтвердить такой конкретный случай? С подробностями, если можно.

Никаких подробностей я не знаю. Просто рассудил, что если после сброса параметров ЭБУ дерготня проходит но через некоторое время после самоадаптации возвращается значит дело в прошивке.
Что касается чип тюнинга, то сделать хорошую прошивку не так просто. Особенно для атмосферного двигателя.

В целом все верно . кроме слова НИКТО , правильней сказать Большинство - не париться настройкой более точного попадания в смесь .
Но тема не о газе .

Братцы,стал листать сначала там было дёргается машина,но это за 17 год, всё листать-читать терпения,времени да и необходимости,думаю, нету,иксрэй кросс 1,8 механика на первой, бывает что и на второй дёргается на средних оборотах,особо не мешает но и не особо приятно,что это,прошивка?,механика?,с этим можно бороться или не стоит?Спрашивал у ОД сказали может больше оборотиков надо. Подскажите кто в теме!

Не знаю как у всех, но у меня конец трубки который к дросселю цепляется вообще на штуцере болтается, такое ощущение что там колечка даже нет. завтра буду исправлять

У меня с двиг Н4М вапще обороты хх 650 и никак ничего не дрыгается.

Да и штуцеры на клапане адсорбера и на впуске такие же, с люфтом))
И ничего не дергается

Вот именно, Борис.

У меня эти разъемчики тоже побалтываются, но на подсос проверено и доработок не требует. Плавание оборотов есть, +-40, но заметно только на диагнозе. Но быват всякое, исключать нельзя и надеяться на колечки сильно не надо. Все должно быть к месту.

У меня тоже.
Точнее, при торможении двигателем при оборотах 1500 (обороты включения подачи бензина) появляются легкие толчки с частотой болтающегося силового агрегата, но я к этому отношусь спокойно.
Прошлые две недели разбирался с плавающими оборотами на повышенных оборотах. Разобрался (починил), а заодно выяснил причину толчков при торможении двигателем.
Авторегулирование для поддержания стехиометрического состава смеси происходит за счет периодического обогащения и обеднения смеси с контролем по 1-му датчику кислорода.
На моём моторе, это происходит с периодом около 1,9 сек. На нагруженном двигателе колебаний оборотов не происходит, а на холостом ходу обороты изменяются с таким же периодом. На х/х колебания оборотов порядка 2 - 3%. При торможении двигателем с таким же периодом изменяется крутящий момент.
При торможении двигателем эти колебания крутящего момента накладываются на собственную частоту колебаний силового агрегата.
Если частоты близки или кратны друг другу, то наступает резонанс. Этот резонанс мы и чувствуем своей задницей при торможении двигателем на оборотах меньше или равным 1500.
Мне кажется, что если очень достают эти толчки, то можно поменять заднюю опору силового агрегата на опору с более жесткой резинкой (говорят, от Мегана подходит) или приколхозить дополнительную опору для изменения собственной частоты колебаний силового агрегата.
Можно немного увеличить х/х, тогда толчки немного ослабнут, но проще забить и ездить как есть.

Задняя опора слабая, это факт. Она хороша для легких рено-ниссановских движков с алюминиевым блоком, но для нашего чугунного не то. Некоторые рееводы усиливали штатную опору или меняли на другую. Например, от Весты спорт (там усиленная) или вот: https://www.drive2.ru/l/540487206817497698/

Проездил 5 дней, десятка три поездок. Пока поведение машины не изменилось.
Продолжаем наблюдение.

Завидую вашему спокойствию.

Я эти толчки, при торможении двигателем на оборотах ниже 1500, воспринимаю как намек на то, что пора переключиться на пониженную передачу. И торможение двигателем будет эффективнее, и в случае необходимости ускориться не надо будет дёргаться с переключением передач.
Вообще-то, конечно, надо бы уменьшить амплитуду болтанки силового агрегата. Приколхозить вторую опору, но делать это буду после окончания гарантии.
Иначе, ОД любую поломку будут приписывать моему несанкционированному изменению конструкции авто.

Развеяли миф о колечках https://versiya.info/avto/131055

У меня еще чуднее. Двигатель 1.6 и эти штуцера на трубках сделаны немного по другому, я их просто пошевелил в разные стороны, они слегка шатаются. Не знаю с этого или нет, но второй день катаюсь без дерготни при переключении с первой на вторую и при отпускании и нажатии газа без выжима сцепления.

Еще тов. В.И.Ленин писал об объективной реальности, данной нам в ощущениях.
Так вот, объективная реальность такова, что после установки колец дерганья машины пропали. И я это объективно ощущаю уже который день.
Поэтому я как-то не очень доверяю блогеру, который что-то там как-то на герметичность проверял. Не говоря даже обо всем прочем - проверял он это не на моей машине. А подействовали кольца (возможно, временно - посмотрим) - именно на моей.

Вообще-то говоря, подсос воздуха мимо дросселя - явление вредное. В карбюраторных машинах мы этот подсос старались ликвидировать подтяжкой впускного коллектора, протяжкой хомутов шланга вакуумного усилителя тормозов и т.д.
В конце всех этих процедур, мы регулировали карбюратор винтом качества (искали "горку" - максимальные обороты двигателя на х/х).
Сейчас поиском "горки" занимается ЭБУ. Меняет длительность впрыска и отслеживает качество сгорания бензина по первому датчику кислорода (пишет в память результаты своих экспериментов).
Если посмотреть в OpenDiag. то там есть такой параметр "адапт. откл. расх. возд. во вп. колл. мимо дросселя", он указывается в килограммах. Это как раз та штука, которая отражает отклонение подсоса от нормированных значений. При сбросе ЭБУ этот параметр обнуляется, а потом ЭБУ адаптируется к реальным условиям.
Мне кажется, что если этот параметр положительный и большой, то имеет смысл ставить колечки и вообще проверять впускной коллектор на подсос. Если маленький (меньше 0,5), то колечки бесполезны.
У каждой машины имеется свой набор "косяков". Поэтому колечки всем не помогут.
Кроме того, надо учитывать, что ЭБУ в любом случае ( в пределах допустимых значений) будет обеспечивать необходимый состав смеси. Например, может задрать обороты х/х выше нормальных, для компенсации подсоса (бензин будет впрыскивать в этот насосённый воздух).
Veniamin, если у Вас есть OpenDiag. то не смогли бы Вы выложить сюда лог работы Вашего двигателя на х/х и под нагрузкой. Несколько минут на х/х и минут пять езды по дорогам нашей Родины. Только включите в OpenDiag "допуски" и включите лог для анализа в менюшке.Лог лучше писать во вкладке "Каналы АЦП". Лог будет записан в основной папке программы.

Александр_1, ОпенДиаг у меня на старом телефоне, который неизвестно где валяется, так что быстрого результата не обещаю.
Не исключено, что он остался зимовать на даче.
Если найду - попробую записать лог.

Спасибо.
Кстати, разработчик высылает файл для работы с M86 на новом телефоне бесплатно, если Вы уже покупали у него эту возможность.

Сейчас в условиях распространения OрenDiag в связи с политикой гугла произошли изменения:
Владельцы активированных блоков на одном устройстве ещё на два устройства могут активировать эти блоки бесплатно.
Поэтому пишите автору, желательно в ответ на письмо, по которому получали файл для активации блока, и прикладывая запрос с нового телефона. Получите еще один файл бесплатно.

Александр_1, Electromaster, ОК, спасибо. Не знал.

В-общем, установка ОД на новый телефон не удалась: долбаный девятый андроид скрывает папки установленных программ, и как до них добраться - я так и не разобрался.
Но зато нашел старый телефон, и что-то на него записал. Надеюсь, это то, что просили (удалить расширение .txt, иначе форум не грузит).

Странно, что блохер создавал давление в трубке, хотя там ведь наоборот разряжение. Кстати, перед тем, как установить колечки, я пробовал с дымом обнаружить подсос, но на холостых ничего не заметил. Под крышку воздушного фильтра хорошо сосёт, а с обоих концов трубки адсорбера - нет (либо он слишком слабый, либо на холостых не заметен. Но блин, не может же быть такого, что "вы всё врёте, оно так не работает", но при этом машина заметно поменяла поведение.

Помнится когда-то давненько я писал, что у меня проблема на низких оборотах, когда обороты в районе 500-600 и нажимаешь газ - то машина вместо того, чтобы поехать, начинает замедляться, дёргаться. При этом если газ не нажимать, то машина спокойно набирает обороты, и где то от 800-900 уже можно нажимать газ и она поедет. Так вот теперь такой проблемы нет. Нажимаешь газ на оборотах 500 - и машина разгоняется, плавно, спокойно, без провалов тяги и дерготни.

Сейчас осталось только снять колечки, и посмотреть, вернётся ли обратно старое поведение, или всё это самообман и оно только в одну сторону работает

Сперва надо разобраться, как его записать)

Если у Вас есть ELM327, то надо установить на телефон OpenDiag (он есть в Play Маркет).
Потом послать разработчику 100 руб. для того, чтобы программка работала с нашим ЭБУ (M86).
Подключиться телефоном к ЕЛМке.
В меню OpenDiag включить "лог для анализа" и включить "допуски"
Перезайти в программку и зайти во вкладку "Параметры АЦП".
Газануть до 3000 оборотов на 2-й передаче с последующим отпусканием газа.
Выйти из программки.
В каталоге программы будет создан файл с расширением .log. Ему добавить расширение txt и выложить сюда на форум.

Если ЕЛМки нет, то купить её, предварительно проверив программкой "ELM327 identifier" (она тоже есть в Play Маркет) на предмет версии v1.5.

Это абсолютно неправильно.

Елмка есть, опен диаг тоже, только в старом телефоне. Попробую записать в ближайшее время.

у меня тоже есть толчок на отпускание педали газа(из-за перекладки двигателя или чего еще), на нажатие тоже толкается (не всегда, там смотря как дозируешь нажатие, как обороты подберешь).
но еще есть какой-то толчок на оборотах 1500 и 2000. когда в пробке толкаешься, часто подмечаю это. при этом в эти моменты педалью газа уже не играю. не знаю, как объяснить простыми словами не как специалист, будто это из-за смены каких-то режимов смесеобразования в прошивке.

Одну смесь можно было бы подозревать, если бы педаль газа была тросовая. Но она электронная, соответственно плавность очень зависит от качества исполнения этой запчасти и качество подключения ее. Исключить можно лишь поставив заведомо исправную запчасть с заведомо хорошим контактом в колодке.

Поставил по 3 резиновых колечка (6мм) на штуцеры шланга абсорбера - сразу же эффект - дергаться и клевать при старте перестала. Неделю юзаю. Пробег 21тыс. Появились рывки и клевки где-то 2 мес. назад. А вообще думаю там простой шланг поставить надо было на заводе еще без всяких концевиков с защелками.

Мне кажется, что на 1500 - это обычное наше подергивание при отпущенной педали газа и торможении двигателем (включается подача бензина. Толчки из-за совпадения частоты регулирования состава смеси с резонансной частотой подвески силового агрегата).
При 2000 - это в пробке Вы догоняли впереди уехавшего на 1 передаче, а когда приблизились к нему, то педаль газа отпустили и мотор перешел в режим торможения двигателем, т.е. Вы почувствовали толчок-клевок от перекладки силового агрегата.
Мне кажется, что это нормально и надо либо забить, либо переделать заднюю (нижнюю) опору силового агрегата на предмет уменьшения амплитуды колебаний силового агрегата.

Бедные тЮниГисты - прошиватели Скоро совсем без зарплаты останутся с этими колечками )))

Зато магазины сантехники приподнимутся))

Мне кажется, что я придумал как избавиться от толчков и клевков, происходящих из-за болтанки силового агрегата.
Надо вырезать из 5 миллиметровой пластины вот такую штуку.

Отверстиями А и Б она закрепляется на болтах 1 и 2 на коробке.

А отверстие С просверлить так, чтобы оно находилось примерно посередине между сайлентам опоры (гитары). Через это отверстие сверлим опору и стягиваем железку и опору болтом М6.
Получается треугольник, а это фигура жесткая. Опора перестанет совершать вращательные колебания на болтах 1 и 7. Амплитуда качания силового агрегата уменьшится.
На холостом ходу вибрации на кузов будут передаваться не сильнее чем без железки, т.к. жесткость резинок не изменилась.
Только надо эту железку предварительно изогнуть так, чтобы при привинчивании её, не происходило никаких смещений опоры от среднего положения и резинки не деформировались.

Сам опробовал своё изобретение?

Нет. Вот наступит лето - поставлю.
А сейчас холодно возиться под машиной в сугробе.

Александр_1, Не сочтите за сарказм , но ваш вариант приведет к порче опоры, так что лучше купить болты подлиней и еще одну опору , и установить параллельно вместе с этой , место позволяет .

Если добавить ещё одну опору, то суммарная жесткость резинок на этих двух опорах станет в два раза больше.
Соответственно, вибрации на холостом ходу будут сильнее передаваться на кузов. На что народ в интернетах жалуется.
То же самое происходит, когда в опору заколачивают железки по образу и подобию опор от Весты Спорт.
При этом амплитуда колебаний уменьшается только за счет увеличения жесткости опор, т.е. опоры продолжают совершать упругие вращательные колебания на своих болтах.
В моём случае вращательных колебаний не будет, т.к. там образуется треугольник. Будут только линейные деформации резинок сайлентов, а т.к. резинки свою жесткость не меняли, то и вибрации на холостом ходу останутся такими же какие были.
По поводу порчи опоры, то да, в опоре сверлится отверстие. Отверстие это на прочность опоры не повлияет, т.к. она будет посередине между ребрами жесткости опоры.
Но если не понравится наличие дырки, то можно купить вторую опору (она стОит в пределах 1 тыр) и поставить её. Ведь при установке второй (параллельной) опоры - опору надо всё равно покупать, а в моём варианте можно обойтись без покупки лишней запчасти.

Александр_1, А как будут себя чувствовать другие опоры двигателя при увеличении жесткости по вашему методу. Двигатель все равно будет стремиться к перекладыванию, при нажатии и отпусканию педали газа.

Сейчас (до переделки) остальные опоры работают в двух плоскостях. Вверх-вниз и вперед-назад.
После установки железки останутся только вертикальные перемещения. Горизонтальные будут компенсироваться задней опорой.
Мне кажется, что для остальных опор это будет не критично.
Я, там повыше, выкладывал фотки установки задних опор на других машинах. Там опора стоит горизонтально и не даёт двигателю совершать такие размашистые колебания. Остальные опоры живут без особых проблем.

Ну хорошо , увеличится жесткость , уменьшится диапазон колебаний. Но это не повлияет на то , если авто дергается из-за прошивки.

Что за ноухау? Ткните носом.....

MAVR, спасибо. Но я не вижу технической связи подергушек и минимального подсоса.... Думаю, что бред...

У некоторых от этого внедрения проходят дерганья, у других нет, у третьих так и не возникли. Хотя на моем научился справляться с этим, минимальным отпуском педали сцепления в начале движения, но решил попробовать. И сейчас автомобиль трогается плавно, как после покупки. Правда с левой стороны вошло только два кольца, а при снятии правой части пришлось помучится, т.к. к нижней клавише трудно было подобраться.

А у нас автомобиль дергается при торможении двигателем не из-за прошивки.
При отпускании педали прекращается подача бензина и двигатель замедляет вращение. Крутящий момент, который компенсируют опоры, исчезает. Силовой агрегат занимает среднее положение, но двигатель продолжает снижать обороты и силовой агрегат проворачивается на опорах пока не упрется в резинку.
Когда уперся, то вся трансмиссия ускоряется до скорости вращения колес. Получается клевок из-за торможения колес.
Далее. Происходит плавное торможение до достижения оборотов 1500 об/мин.
Начинают работать форсунки и бензин подаётся в цилиндры. Естественно, что ускорение торможения снижается (ведь двигатель заработал). Резинки частично распрямляются и силовой агрегат перемещается ближе к среднему положению.
Мы чувствуем своим задом это снижение торможения.
Далее. ЭБУ регулирует состав смеси по датчику кислорода. Снижает подачу бензина до получения с ДК сигнала о бедной смеси (низкое напряжение около 0,2 - 0,3в). Двигатель снижает крутящий момент, силовой агрегат смещается назад и сильнее упирается в резинку. Мы своим задом ощущаем усиление торможения.
Причем, чем ниже обороты двигателя -тем слабее толчки.
Это всё хорошо видно на графике.

Верхний график - обороты двигателя.
Второй снизу график - напряжение на 1-ом ДК. Чем выше напряжение, тем богаче смесь.
Пики напряжения на датчике кислорода показывают изменение крутящего момента двигателя.
Если частота колебаний крутящего момента совпадает или кратна собственной резонансной частоте силового агрегата - то возникает резонанс и мы чувствуем толчки и болтающуюся ручку переключения передач.

В общем, если удастся уменьшить амплитуду колебаний силового агрегата, то неприятные ощущения от толчков и клевков исчезнут.

Может подергушки от неверного перехода в режим ЭППХ и обратно?... Такой же скрин со временем впрыска есть?

Александр_1, я наверное пропустил, подскажите - где взять DiagView и сколько денежек просят за полный доступ.

Скачивать демо версию можно отсюда https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB или https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
Она работает на логах до 850 кадров. И есть ещё какие-то ограничения.
Для получения полного доступа надо написать письмо по адресу DiagView@yandex.ru и перевести 600 руб на карточку, номер которой он напишет в ответном письме.

Нижний график.

Все совпадает с режимом ЭПХХ. Топливо рубится на 100%. Я бы попробовал не полностью отключать топливо при торможением двигателем, а на 50% от впрыска на ХХ. И посмотрел бы разницу...
Хотя, вероятно, авторы тюн. прошивок делали это... ХЗ...

Мне нравится режим полного отключения подачи топлива на ЭПХХ. Всё логично и в катализатор всякая гадость не летит, и тормозит хорошо.
Мне не нравится болтающийся как говно в проруби силовой агрегат.
На Приоре, с 16 клапанами, тоже завод убрал нормальную заднюю опору, в отличие от 8 клапанов, и народ ловил ручку по салону, а те кому это надоедало сами колхозили эту опору (благо все крепежные отверстия были такие же как у 8 клапанов).
Писали, кстати, что тычки и клевки чудесным образом исчезали после такого колхоза.

ХЗ, хотел предложить один из способов проверки и возможной поправки... Я езжу на прошивке, где полностью подача не отрубается, полет нормальный...

Я работаю в больнице программистом. У нас есть один очень хороший врач. Он говорит, что надо лечить болезнь (причину), а не симптомы.
В данном случае причина - болтающийся двигатель.
А симптомы - клевки и толчки (как у 16 клапанной Приоры), оборванная гофра и критика женой моей манеры вождения.
С симптомами можно бороться недовыжимом сцепления или изменением подачи бензина на режиме ЭПХХ (как Вы предлагаете).
А с причиной - изготовлением железки, как я описывал выше https://xrayclub.ru/threads/2443/page-11#post-115800
Мне кажется, что изготовление такой железки не очень трудоёмкий процесс.
Хочу её поставить, следующим летом, и посмотреть чем это кончится.

Своим устройством вы выключаете из работы сайлент блок через который опора крепится к коробке. В этом узле вы получите жесткое соединение. Всего лишь. Усилие будет передаваться непосредственно с болта М6 через вашу железку прямо на болты 1 и 2 минуя сайлент блок который крепится к коробке. Это приведет скорее всего к разрушению болта М6 через непродолжительное время и увеличит вибронагруженность. Кроме того вдвое возрастет нагрузка на сайлентблок который крепится к подрамнику. Его ресурс значительно сократится.

Болтающийся двигатель- следствие(симптом), что его "болтает"- причина... Я так считаю. Ваш доктор ПРАВ на 100%!

Я, вообще-то, именно этого и хочу, для снижения амплитуды колебаний. Сейчас опора вращается на своих болтах (точнее, за счет крутильных упругих деформаций сайлентов) и амплитуда колебаний очень большая.

Мне кажется, что это приведет к небольшому проворачиванию опоры вокруг болта соединения с железкой, что, естественно, будет вести к износу этого болта.
Другие опоры силового агрегата тоже не жесткие и имеют возможность перемещения вверх-вниз. За счет чего задняя опора тоже будет пытаться крутиться вокруг этого моего болта.
Возможно, его даже не надо сильно затягивать, чтобы работали обе резинки.
В интернете пишут, что эта опора очень живучая. И машины прошли по 150 тыс. км., а резинки на этой опоре как новые.
Видимо очень большой запас прочности.

Не проще ли подобрать опору с более мощными сайлентблоками, скажем от Рено Эспейс 4 1,9 DCI. Точно не уверен станет ли по габаритам правда.

Я по интернету пытался найти что-нибудь похожее по размерам.
Оказалось, что у Дастера, Логана и Ларгуса опоры с межосевым расстоянием 183 мм. У нас, как пишут, 108 мм.
Поэтому возникла идея использовать эту железку. У железки ещё можно поиграться с местом крепления к опоре и силой затяжки болтика.
Кстати, у H4M опора такая же как у Логана, т.е. крепится горизонтально. Можно было бы попытаться приколхозить её, но тогда надо подваривать крепление к подрамнику, что не хочется делать до окончания гарантии.

Думаю в данном случае проблему решил бы гидравлический амортизатор. Один конец к двигателю, другой на подрамник или кузов. Не знаю как там устроено точно но думаю место можно подобрать. Он бы сгладил эти рывки.

В те времена, когда в подвески авто ставили рессоры не было необходимости в амортизаторах. Листы рессоры терлись друг об друга (или по противоскрипным вставкам) и работали как амортизаторы, т.е. гасили колебания.
Если у моей железки сделать "клюв" широким, а в опору между ребер жесткости вставить пластинку, то при вращательных колебаниях опоры вокруг болтика железка будет тереться о вставыш . Получается некая аналогия амортизатору.
Вообще-то, сайленты нашей задней опоры должны обеспечивать нелинейное увеличение жесткости при отклонении от среднего положения.
С этой целью делаются всякие выступы на резинках. Вот, например, французская опора для Логана 2.

У нашей опоры Lemforder - сайленты имеют форму эксцентрика.

Видите? Оси обоих сайлентов смещены относительно центра опоры..

Амортизатор работает несколько иначе. И эффективнее.

Принцип работы любого амортизатора - преобразование механической энергии колебаний (кинетической) в тепловую.
Амортизаторы бывают трех типов: фрикционные (сухого трения), гидравлические (вязкостного трения) и электромагнитные.
Вообще-то, в нашем случае (для гашения колебаний силового агрегата) амортизатор не нужен, т.к. силовой агрегат связан с кузовом всякими трубочками (например, система охлаждения и система впуска), выпускной системой с её гофрой и всякими жгутами.
Всё это достаточно эффективно гасит колебания. Можете попробовать сильно толкнуть силовой агрегат и посмотреть, сколько колебаний он совершит после этого.
Задача не в гашении колебаний, а в уменьшении их амплитуды.

Насчет этого варианта и кандидата - колечка от мягкой подводки. Вот не рекомендовал бы, категорично. На шланге резинки обычные, не бензостойкие, а система где используется этот шланг работает как раз с парами топлива.

Сын сегодня высказал одну идею, претендующую на объяснение дергатни при наборе. Возможно частично сисема ESP , так себя проявляет при проскальзовании одного из передних колес.
Проверить легко тем у кого дергатня есть и есть кнопка отключения системы. Нужно лишь попробовать некоторое время трогаться с отключенной системой. Если дергатня при трогании не проявится, то возможная причина будет выявлена. А это уже полдела.

Согласен. Возможно слишком тонкая настройка срабатывания ESP. Если её немного (или много) "загрубить". Доступно ли это со сканера.

Чтобы лезть в конфигурацию АБС, надо иметь немаленькие знания в этом деле.

Писал выше - с парами бензина эти колечки не контактируют.

Ну и дерганья я лечил не при трогании, а при сбросе-добавлении газа на 2-3-4 передаче. Вылечилось, пока не возвращалось.

Чтобы лезть нужно знать.
Если быть точным, сын с подозрением говорил о псевдоблокировке, как элементе ЕСП, но в урезанной функции, якобы не заявленной в комплектации. Речь шла не о Икс-рее, а о Ларгусе. Там ни та, ни другая система не заявлена, но проявляется дрожь земли, ровно как у нас. Такое вообще возможно в принципе?
Потому что, про полноценную сработку ЕСП нечего думать, нет задействования датчика заноса, нет мигания лампочки.
Т.е. может это быть типа системы помощи при пробуксовки, или как она там называется?
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2990&page=53

Уже почти 2 месяца как поставил колечки и все нормально. Именно при сбросе и добавлении газа все прошло. При входе в ПХХ и выходе из этого режима .
Все таки в этих местах не достаточное уплотнение , которое в свою очередь не способно удержать сильное разрежение создаваемое во впускном коллекторе при минимальных нагрузках двигателя.

Привет. Машина 2016 года. 21129 +коробка рено. 63000 пробег. Практически с новья стоит прошивка Паулюса, но старая, одна из первых для Xray. В машине раздражали две вещи. 1 - синдром ГАЗ 53. 2 - пресловутые толчки при сбросе и нажатии на газ. Дурная голова покоя не дает не только ногам, но и рукам. Я всё, ну или много пробовал. Датчик сцепления от Весты, внешний датчик температуры, обратный клапан, колечки в магистраль адсорбера... Адаптацию дроссельной заслонки, чуть не каждую неделю. Ничего не помогало. До сегодняшнего дня. Сегодня, по совету Electromaster, залили вместо Паулюса заводскую, но ПОСЛЕДНЮЮ. Модифицированной, на базе последней, пока нет. Тьфу, тьфу, тьфу, ребятки! Почти пропали толчки! Чутка совсем, на третьей передаче осталось. Совсем, прям, чутка! Если так и останется, то красота просто! Потом прошивку подправят и будет вещь!

svn, расскажи еще про прожиг сцепления
И версию прошивки не помнишь? XM57?

И где же её взять? Ежели официалы при вопросе "есть новые прошивки?" отвечают отрицательно. Кстати, эта новая - для любых коробок или только для реношных?

Кстати, да! Забыл совсем. Вчера утром нашел площадку свободну, с ввсоким бордюром, но чтоб бампер проходил. Уперся передними колесами и погазовал, отпуская сцепления. До появления запаха. Вчера, целый день, сегодня, ни разу при трогании не "козлила"!

Да, XM57.

Так они в открытом доступе, насколько я понимаю.

Любой вазовод сам кузнец своего счастья. Я уж думал, что никто на дилеров уже не надеется, а оказывается ещё есть мечтатели))
Серийные прошивки есть в свободном доступе, например тут: https://chiptuner.ru/content/ser_m86/
Прошить можно и самому: https://xrayclub.ru/threads/690/page-6#post-123319
PS: для любых коробок.

Я так понял, что у официалов такая политика: если у тебя изначально стояла прошивка, условно АБ1, то они будут, если захотят, обновлять на АБ2, АБ3, АБ4... Но, если выйдет, спустя время, БВ1, то на АБ они её шить не будут, хотя мозги одинаковые.

А eprom обновляли тоже? Смотрю, что в комплекте с XK56 новый епром лежит и он существенно отличается от моего для XK55 (мне его и прошивку слили при заливке адактовской).

Не знаю, честно говоря...

А круиз-контроль на роботе можно так же включить самому?

Насколько мне известно, в EEPROM хранятся настройки ключей иммобилайзера, данные пробега и другая подобная информация, которую лучше оставить такой, какая она есть. В любом случае, перед прошивкой нужно сделать резервную копию, а после этого уже можно и эксперименты ставить.

Нет, нужна совсем другая программа. Придется редактировать прошивку, т.е. нужен редактор.
Все правильно, не надо менять EEPROM.

Заглянул туда на днях, со стороны впускного коллектора стояло два колечка, и одно из них всё покрылось трещинами. Возможно пары в какие-то моменты (когда двигатель не заведён, например) всё таки на них попадают.

У себя таки и не смог обнаружить функцию имитации блокировки через ESP. Вот бы кто подсказал как её активировать.

Лично у меня все подёргивания прошли после прошивки на тюнингованную XM57 (msa96). В отличии от штатной она быстрее реагирует на педаль газа и кроме того стабильнее держит обороты. С ней стало возможно трогаться без педали газа - после появления нагрузки обороты слегка просаживаются и потом почти сразу возвращаются. Переключился на штатные настройки, попробовал сделать тоже самое, и не получилось - обороты падают до 400 и машина глохнет.

После прошивки никаких сбросов не делал, ноль дроссельной заслонки не калибровал, колечки оставил как есть, машина сразу поехала как машина.

У меня имитация блокировки дифференциала на старой-старой прошивке XG01 работала только на первой передаче при оборотах выше 4000. На XM57 еще не пробовал, жду зимы))

Хм, а эти функции не в прошивке/настройках блока ABS/ESP настраиваются?
Ах, и я опять забыл про то, что нужно попробовать крутить движок сильнее, благо цепи в этот раз выручили.

Всё связано, а уж контроллер движка и АБС просто неразрывно. Кстати, на XM57 совсем по-другому работает система помощи при трогании в подъем.

Да? Не представилось пока случая проверить... Меня и на старой, в принципе, устраивало. А тут как? Лучше, хуже?

Лучше или хуже не знаю, но точно по-другому. Раньше система блокировала тормоза даже на совсем небольшом уклоне, сейчас требуется бОльший угол. Вдобавок тормоза сейчас отпускает сразу после выжима педали сцепления, а раньше приходилось буквально сдергивать машину с тормозов, с высокими оборотами, чтобы не заглохнуть.

Тут непонятка.
У меня с салона была такая же ситуация со сдергиванием с тормоза.
Потом я прошился - система заработала нармально.
Но, т.к. прошивка мне не понравилась, ее откатили обратно, причем не на такую же, а именно на мою, слитую с моего блока. Но нормальная работа системы удержания на склоне сохранилась после всех этих манипуляций.
Прошивка была XI03.

Похоже, АБС набирается ума из софта ЭБУ))