Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 34

teapot, все эти попытки и манипуляции с охлаждением воздуха на впуске,пляска с прошивками,применение более высокооктанового бензина,это лишь немного исправит ситуацию,корень зла глубже.Бездарная конструкция слегка форсированного двигателя,получилась очень требовательна к разным тонкостям.А самое главное,я думаю,это "люфты" в ШПГ.Соберите "тугой" двигатель,замучаетесь ждать от него детонации,и воздух охлаждать не надо будет.В подтверждении этих слов-не все 1.8 с детонацией,значит качество сборки,это первостепенно.И на старых моторах так было,в том числе москвичевских,ой,уфимских.Один дребезжит,как погремушка,а другой нет,а еще усугубляет положение нынешних двигателей короткая юбка поршня.

Качество сборки и так называемая "современная" ШПГ свою отрицательную роль конечно играют, но чек явно не из-за короткой юбки загорелся. Поэтому посмотреть на работу датчиков явно будет не лишним.

Где-то выше давно писали, что помогает отключение клапана вращателя фаз. Порылся по форумам других машин и нашёл, что похожие проблемы (треск) у них бывают именно из-за него (много инфы по Рено Мегану с движком H4M). По информации форумов, некоторые меняли этот клапан/датчик и им помогало, якобы засоряется со временем и начинает дурить, не даёт нормальное давление на фазёр и тот трещит. На наших машинах с 1.8 никто не пробовал? Может, действительно, не детонацию слышим?

Я бился с узам москвичевским лет 15, дребезжать, хоть убей. Собирал узам для багги, такая же фигня. Тупит, не едет, пальцами стучит. Проблему нашли случайно. Ковыряли 2 трамблёра. В вазовском вакуумный опередитель тянет площадку оз на 10 градусов, узам на 6-8. Распилили дырку в корпусе трамблера, чтобы тяга имела больший ход. Уоз уменьшили, на станке сточили толщину маховика сзади. Мотор получился отличный, на своем азлыке я также распилил дырку, выставил уоз по меткам и все, нет детонации и тяга у мотора стала ровней и жор с 9 упал до 7. Узамчик 260 тык прошел без капремонта и продался не копаным.
Что касается температуры воздуха на впуске, на ВАЗ 2108 выпускали термостабилизатор, ставился он вместо заслонки зима\лето. Два гофрошланга соединялись с ним штанами , один к крышке выпускного коллектора, второй под решетку. На впуске воздух всегда 38 градусов, такую штуку я ставил на 469й, на мосю 2141. Работало отлично.

Нет на Н4М фазера. Как и нет на мегане Н4М. Там HR16 DE. Разные движки.

Виноват, может попутал движок. Но про Меган 2 много сообщений

Да, диагностика первым делом. Но прежде еще интересует сильно тема про масло. кушает больно много, я сталкиваюсь с таким впервые.
также есть подозрение на фазер. Сегодня залил полный бак из них 20 литров 100-го лука, поменьше стал жужжать, но это не выход.
Я хочу проверить все и поэтапно, чтобы поточнее увидеть причину. Начну с ДТВ и ДАД и далее...
Но вот одно напрягает, если этот двс уже "все" и поэтому жрет масло, то тут уже "ищи-не ищи"
Косвенно мои подозрения появились еще и потому, что по сравнению с приведенными выше здесь примерами у нас рей первые 2,5-3 года вел себя нормально.
Кризис стал появляться совсем недавно и в это же время как раз и стал жрать масло...

Deadушка, на впускном валу стоит же фазер,вроде?

Да, на нём

Ну как и по две форсунки на котёл, ага

По одной форсунке,а фазер вроде есть,но лучше бы не было,я только за.

Разбирались же вроде бы за "фазер" в этой теме...
Напомню резюме, начиная с Василия77:
" Детонация или звонкий звук издаваемый двигателем при движении автомобиля . Звук появляется при определённых условиях. То есть при переключении передач и на оборотах от 1500 до 2000.
Бензин 95 . От бренда заправок не зависит. Звенит на всех бензинах. Про 92 я не пишу потому как я по крайней мере даже и не думаю заливать. 98 решает проблему , но это дорого и двигатель не расчитан на работу на этом бензине . Степень сжатия нашего двигателя 10.5.
Детонация проявляется в основном при достижении двигателя рабочей температуры и после стояния в пробках.
Как ОД решает проблему при обращении к нему.
1е. Делает компьютерную диагностику двигателя , не находит ошибки и отправляет восвояси со словами - ошибок то нет , значит работает нормально.
2е все как в первом пункте , только еще каждый датчик проверяет по отдельности и находит что не правильно работает датчик детонации и меняет его. Детонации становится гораздо , гораздо меньше.
3е ОД проверяет двигатель на предмет подсоса воздуха и правильности установки меток фаз газораспределения. Убеждается , что все хорошо , отправляет информацию в автоваз и получает модернизированную прошивку , которая практически решает проблему , но звук детонации проявляется только при переключении передач...."

То есть все таки это детонация звенит а не фазер (хотя Max777 пытался убедить что гремит фазер).
Первая причина это - "неправильные мозги", далее идут следующие: - нештатная работа ДД, далее ДТВ и ДАД + слишком горчий воздух на входе (лично я сделал бы упор на это) ну и самое последнее, но серьезное - это сам по себе двигатель, который если начинает пожирать масло, то постепенно появляется и детонация.

Но ничего страшного,
Примерная программа того, что можно подправить, исправить, от простого к сложному:
- лить бензин 95-й вперемешку с 100-м (Viktor Ekb давал пример)
- масло лучше использовать вязкостью 5W40
- обратить внимание на расход масла ДВС, у каждого индивидуально (есть те у кого расход на скорости на трассе, но также говорят о том что 21179 забрасывает масло в поршни если долго работает холостых), следить за уровнем масла на щупе, не ждать поджига "джеки чана"!. Расход масла четко коррелирует с появлением детонации по мере эксплуатации.
- дать проход свежему воздуху на резонатор (т.н. холодный впуск), ну или что то попроще, но чтобы воздух заходил "свежий" (особенно актуально для движения в пробках)
- замена ДД и его более надежный монтаж на шпильку, т.е. повысить чувствительность к вибрации ДВС
- теплоизоляция ДТВ и ДАД, чтобы показывали для ЭБУ меньшую температуру всасываемого воздуха, чтобы не было обедненной смеси, диагностика их работы
- проверка штатной работы (диагностика) клапана фазовращателя, от отчаяния его можно даже отключить, но лучше чтобы работал хорошо
- проверка работы свечей, возможная их замена на другие, чуть более холодные аналоги (об это говорил Serg174) и например NGK
- и наконец - полная диагностика ДВС, перепрошивка на последнюю версию: I785XMA1
- также желательна перепрошивка робота на АМТ-2 или АМТ-3, основная цель которой - уйти от слишком раннего переключения скоростей роботом, что также приводит к детонации и раннему износу ДВС.

Вот кажется так, ничего не забыл?
А вот про свечи хорошо бы таблицу аналогов нашим свечам, я такой пока не увидел...

ДВС Уважаемые форумчане. Василий77 это я . Я удалился с форума по определенным пречинам,регистрацию по новой обсуждать не будем , все в личку. Детонация как понимаю мучает до сих пор многих.За три с половиной года владения изделием от автоваза я много прошел и испытал на себе. Авто в целом показало себя с неплохой стороны.
У многих возникает вопрос как я боролся с детонацией? Да все очень просто , перепрошивкой ПО . Я ездил в Яхрому лада и только там мне залили обновленную прошивку, но !!!!!! Но она толком не помогла. Правда скажу детона стало меньше от слова совсем. После пробок , в Москве их не избежать, детон появляется только в момент переключения передач, то есть очень кратковременно. Кстати добавлю,от пробок это не зависит. Он появляется через пол часа работы двигателя . Видимо идет перегрев поршней, не зря на вазе масенные форсунки добавили. У кого нет детонации , просто ее не слышат. Резюмирую свой посыл так- двигатель очень темпиратурно нагружен и ничего с этим не сделать. вот как то так.

Вывод совсем не утешительный и звучит как "только избавляться от автомобиля". Похоже, пора начинать задумываться.

Рано или поздно от любого автомобиля приходится избавляться.

Пока это ЛЮБОЕ авто что-то стоит на рынке.
Здесь надо подходить диалектически:
С одной стороны тот же двигатель F4R от Renault - тоже имеет проблемы с детонацией, о чем нам поведали форумчане, пересевшие с xray на captur, например. Некоторые советуют продавать такой после 120 т.км. С моими нынешними пробегами, мне еще на 3-5 лет хватит)
С другой, наши приоромоторы ( я про свой 1,6 л) проезжают не меньше 300 т.р. , правда по своему авто понял, что трасса и пробки для приоромотора - это небо и земля. У меня пробки, к сожалению.

Вот двигатель KIA K5, со степенью сжатия 13 по ходу реально СОВРЕМЕННЫЙ и работает на пределе теплонагруженности, а наш так себе, в этих категориях.

Вот я сейчас иду по своей "программе".
Первое: залил бензин полбака 95 и полбака 100-го лука. Толку маловато, но все же чуть лучше, идет также лучше.
Заменил масло в знакомой мастерской
ПО ХОДУ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО ЭТИ ТВАРИ В ОД ТЕМП АВТО АКСАЙ КОГДА МЕНЯЛИ МАСЛО ПРОБКУ НЕ ОТКРУЧИВАЛИ ВООБЩЕ НИ РАЗУ!!!!
Вот так вот!!! Еле еле отодрали мы ее, заменил потом на новую. Ну скоты просто, честное слово!
Сейчас в нем масло Шел HX7 5W100. Гидрики шумят недолго при прогреве ДВС, потом уже не слышно. Сделал отметку - фото на щупе, обнулил третий счетчик. Жду 1000 км. Вот только как определить сколько он сожрет в итоге? ...хммм...
Ищу диагноста двс сейчас и думаю как проверить ДД и вообще - где его купить то можно самостоятельно??
И когда меняли масло пытался найти глазами где стоит ДД, Сказали что ближе к бамперу, но я так там ничего и не увидел, так где он??

ДД на одном болте на блоке, если идти вниз по трубке масляного щупа к месту, где она соединяется с отводом картерных газов (трубка оттуда большая выходит и вверх идёт), датчик как раз примерно над этим местом соединения. Сверху его практически не разглядеть, но рукой нащупать можно.

В любом магазине,где вазовские запчасти продают,есть российские-дешевые,есть бошевские- дорогие,но хрен редьки не слаще.

Отчитываюсь. Я её поборол. Ранее писал, что для начала разобрался с самим датчиком детонации и проверил реальную работоспособность нового (в OpenDiag во время возникновения детонации смотрим отскок угола опережения зажигания при детонации, значения во время детонации становятся ненулевыми и растут от 0.5 градуса и вплоть до 9-12 при затяжном детоне). Однако появившееся с исправным датчиком регулирование по детонации ситуацию хоть немного и облегчило, но не убрало саму детонацию полностью, и проскакивала она по прежнему регулярно, просто стала покороче по времени. И тут я собрался поменять свечи. Купил новые, выставил зазор как рекомендовано в книжке, выкрутил старые. На юбке старых свечей увидел черную твёрдую плёнку нагара, очевидно, от масла, которое движок 1.8 любит покушать на завтрак, обед и за ужином не брезгует (у меня расход масла литр-полтора на 10000 км). Из картины на свечах следовало, что в цилиндрах не лучше, что и подтвердил эндоскоп, показавший чёрную нагоревшую плёнку от масла на каждом поршне. В плёнке были замечены цветные рыжие вкрапления в очень большом количестве, видимо из бензина (кстати, на бензин не зажимал, с покупки катал на 95 "улучшенном"). Тут же был сделан вывод, что при таком состоянии нормальная работа движка уже в принципе сомнительна. А так как на капиталку с пробегом 44 тыс. км как-то совсем не хотелось собираться (по большому счёту, помимо детона ничего больше не напрягало в работе двигателя), было решено сделать простейшую раскоксовку, очень мягкую и совсем слегка, которая заключалась в разбрызгивании через свечные отверстия очистителя карбюратора в каждый цилиндр. Налил совсем понемногу, на глаз по 30-40 мл на цилиндр, но за счёт распыления из баллончика, попало и на клапана. Оставил это дело на часок откисать и размокать. Через час в цилиндрах не было жидкости, нагар размягчился (на сколько я понял, потыкав в него))). Вкрутил свечи и начал заводить. Естественно она не хотела, поэтому заводить пришлось с продувкой цилиндров (нажимая на газ при запуске), после чего она прокашлялась и завелась, изрыгая белый вонючий дым из выхлопа. Оставил молотить на холостых и иногда подгазовывал, пока дым не прекратился. После завершения всех этих дел заглушил, т.к. было уже поздно.
А вот сегодня поехал на ней прокатиться и не узнал машину. Детонация ушла полностью. Разгон на оборотах 1500-2200 стал ощутимо резвее (раньше-то из-за детона по датчику был отскок УОЗ и провал). Проехал 150 км, ни одного звяка не услышал.
Для себя сделал простой вывод: пока этот двигатель жрёт масло, он будет регулярно нажираться до возникновения сплошного нагара и детон будет вылезать. Раскоксовка тоже не идеальный выход, поскольку минусов у неё хватает (см. youtube). Поездим-посмотрим сколько пройдёт до возврата симптомов у больного, но, видимо, надо начинать копить на капиталку.