Внимание, продолжение темы. Начало темы : здесь С причинами и последствиями детонации можно ознакомиться в этой статье. Стопроцентного метода устранения этой проблемы на Xray пока нет, да и детонация на разных агрегатах по-разному проявляется, кто-то вообще её не замечает. Для уменьшения или устранения этой "особенности" можно прислушаться к следующим рекомендациям: - при очень сильной детонации и при возникновении ошибок на панели приборов обратиться к ОД для диагностики, устранения причин "check engine", перепрошивки или обновления ПО (РКПП и МКПП); - на "роботах" при резком ускорении-торможении переходить на режим ручного переключения и держать обороты 3000+, в зависимости от динамики; - на "механике" при спокойном разгоне переходить на следующую на 2500+, при сильном ускорении 3500+, опять же в зависимости от динамики; - в теплое, особенно жаркое, время года включать климатическую установку для лучшего охлаждения двигателя. Хотя это спорное решение, но подмечено что, чем выше нагрев двигателя, тем возможно интенсивнее детонация. Дополнения, исправления, уточнения ЛС команде форума.
Сам elm это только посредник. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/502118923932533260/ автор с помощью OpenDiag подбирал датчик детонации. Посмотрите, может поможет.
Всем привет! Сегодня прочитал ошибки с помощью ELM OBD2 ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 4 ---------------------------- P0133(00) [0x013300] С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Тест провален с момента последнего сброса ошибок ---------------------------- P0327(00) [0x032700] Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала Низкий уровень шума двигателя Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности ---------------------------- Я так понял что причина детонации на моем хрюнделе это датчик детонации + датчик кислорода ?
Если чек не горит то причина детонаций не в них, у всех ошибка P0327 есть это программная фича замена датчика вряд ли её решит, только перепрошивка.
Всем привет! Подскажите кто в теме , смотрел во время поездки через OpenDiag Д.Д. вольтаж показывал 0.3-0.7 последнее максимум на слух детонация была, подъем в горку затяжной. OpenDiag отскок показывает но не в теме много это или мало ... детонация присутствует при этом.
Детонация бу Детонация при подъеме в горку будет непременно, если подниматься на 5 скорости. И не важно что показывает Опен. Переходите на 4 или 3, и не будет никакой детонации.
Может кому поможет моя писанина .. детонацию свою я победил , сначала была мысль поменять Д.Д. на АТ но видя через через OpenDiag и так не хилый отскок который то особенно не помогает понял что это не поможет а только превратить машину в больший овощ... Машина проехала 37т. последнее время начало подъедать масло что раньше не было от слова совсем а началась эпопея после смены масла ..походу залил паленку Шелл 5 х40 которая угорела на кончик щупа после 6 т. Читал тут про всякие вынос ДТВ что тоже считаю плацебо ибо машина была без этой проблемы с детонацией а потом накрыло постепенно ... Прочитал пост #588 где коротко я ясно написал xAnd про возможные причины детонации заглянул эндоскопом в цилиндры и был удивлен количеством нагара на поршнях (мягко сказано) Далее удалил нагар с поршней используя Lavr Express за 2 подхода. Машину не узнать, мало что стала бодрая и детонации нет от слова СОВСЕМ. Всем удачи.
Все верно, детонация может быть от нагара, как следствие раскаленных следов нагара, которые и поджигают смесь. Вопрос помог ли Лавр с жором масла, потому что если не помог, все вскоре повторится, если износ колец критичен.
Моя история. Детонация (лёгкий стрёкт) со средних нагрузок при температуре на улице от 10 градусов, зимой тишина даже на 92 бензине. ELM-кой посмотрел температуру воздуха на впуске, -примерно +25...35 градусов к температуре на улице. Купил колено впуска от Весты CVT (8450032994). Перед установкой сторону, которая смотрит на двигатель, заклеил термоизоляцией и алюминиевым скотчем. Установил вместо штатного впускного резонатора. К корпусу воздушного фильтра со стороны мотора поставил кусок металлизированного вспененного полиэтилена. В результате температура впускного воздуха снизилась на 10...15 градусов. Теперь до 25 градусов на улице можно ездить без звона. Штатный резонатор в сравнении с трубой от Весты CVT имеет большую площадь наружной поверхности, а это поверхность теплообмена, за счет большого объёма воздух в резонаторе движется медленней и у него больше времени нагреться от большой поверхности стенок, вот и нагревается. А ЭБУ не обеспечивает необходимой температурной компенсации УОЗ (вроде, есть там такая табличка). При этом увеличения шума впуска, после демонтажа впускного резонатора, на общем фоне работы двигателя на заметил. ДД на прогретом ХХ выдаёт 0,67 В, отскок по детонации идёт, подзванивать двиг начинает с 8..10 градусов отскока, максимальное значение отскока УОЗ видел 15 градусов. Если интересно, могу фотки показать.
Пока проехал мало чтобы делать выводы о расходе масла, но машина с овоща стала бодрой однозначно. Буду мониторить по маслу и отпишусь. Я думаю это был не жор масла и дикий угар палёнки под маркой Шелл.
Идея отсюда. У меня так получилось: Со стороны двигателя трубу оклеил клейкой теплоизоляционной лентой и сверху алюлиниевым скотчем. Вот пенка на корпусе воздушного фильтра: Еще в корпус фильтра на ту сторону, которая закрыта пенкой вертикально вклеил полосу теплоизоляционной ленты. Тубу закрепил на один из болтов крепления родного впускного резонатора. Правда, кусок пластика кронштейна пришлось отпилить и сделать новое отверстие под болт. Уже в таком виде хорошо работает, но я заморочился удлинил трубу гофрированной трубой диаметром 60 мм, трубу завёл к решотке радиатора над радиатором, но отверстий там нету, я прорезал овальное отверстие, но для этого нужно снимать бампер. Сегодня прокатился по трассе, температура за бортом +32, во впуске 40...42. Детонации небыло. Не нарадуюсь!
Тоже поделюсь. Большей частью решил проблему детонации заменой датчика абсолютного давления. Старый давно был на подозрении. Купил датчик Старвольт VS-MP 0180. Встал на место плотно. Подсоса воздуха явно не должно быть. Почему проблема решена большей частью? Потому что нет, нет но и проскочет кратковременный стрекот. Но так как было раньше, постоянно в диапазоне 1800-2000 оборотов на всех передачах кроме 1-й, такого нет. Можно сказать сейчас вообще нет. Доволен как слон. И да, компьютер подключал, ошибок ни на старом датчике ни на новом нет. Попутно решилась проблема с плавающими оборотами, когда двигатель сам, при кпп на нейтрали и остановке, поднимал обороты от 950 до 1400 и гонял их туда сюда.
Началась у меня конкретная детонация, и жор масла как не в себя. Думал все, капиталка. Но полезли мерить компрессию, и обнаружили подгоревшие 2 катушки, одна пахла горелым сильно. Замена Катушек убрала детонацию. Надеюсь и жор уйдет, из-за пропусков зажигания.
Во время отсутствующей вспышке вероятно масло подсасывается разряжением, которое присутствует вместо давления, если есть вспышка. Пока не могу сказать ушел ли жор совсем, но прошлый литр ушел за 100 км, причем на ХХ мотор работал ровно, не дымил, и руку не чернил. С новыми катушками сьездил в Карелию, 600-700 км, уповень понизился, но не критично. Буду наблюдать.
Надолго ли? При наличии масложора, даже 100 мл на 1000 км, через условные 30000 км появится детонация. Вначале следует устранить масложор.
