Роботизированная коробка передач. АМТ. | Страница 73

Диск сакс от шнивы, выжимной ина, корзина валео. Все это пока ещё можно найти. Правда диск будет китайский, словенских уже нет как год.
К примеру в москве в кпп сервисе на северянинском мосту осталось 10 комплектов.
Ну как бы так.

Lehus А про krafttech и Hola что то можете подсказать. и может контакты мастера . кто С ЭТИМ РАБОТАЛ УЖЕ. я в Люберцах. Могу доехать по подмосковью. Прос то задолбали деятели -приезжай. мы любые делаем.В моем сервисе мастер так же всю тему прошерстил и все же не решился браться....(((.

Добрый день форумчане и владельцы роботов, очень хорошая ветка и правильная , есть все необходимые ответы в ней по проблеме робота . На основе таких данных можно составить четкий алгоритм по дефектации данной проблемы чтобы больше не раздувать груду ненужных сообщений , потому как чтобы прочитать всё у меня ушло 2 дня , видимо пока не кому всё подитожить. У меня такая же проблема пила с прогревом , при чем не только в пробках но и на трассе если не работает печька . Пробег 118 тыс. сцепление меняно 3 раза , во второй раз зря менял просто развалился выжимной соответсвенно пропала задняя передача , всё остальное работало.12 тыс. назад постаил саксовское сцепление поетому решение нынешней пилы и невключения передачи напрашивается само.Есть ли в Перми кто занимается нашим роботом , если не трудно киньте координаты , а то у нас даже официалы 4 день держат машину и не могут выдать заключение кто сдох.

Доброго времени всем, осилил всю ветку, долго читал ))). Напишу и свою эпопею, вдруг кому поможет. В общем XRAY АМТ, 2017 года, прошивки все родные, на сегодняшний день пробег 62 с лишним там. Пару лет назад началась та же история с пилой в пробках (пробег на то время был где то 54, точно не помню). Появлялась редко, нужно было потолкаться в глухой пробке от часу и больше. Карсканер ругался на P0811(79), P0901(4В), Р0070(08). Особо не парился, списал на перегрев (летом все было) и забил. К концу лета стало прогрессировать, вываливалась уже и на светофорах. Поехал в ближайший сервис, сняли актуатор, ничего криминального не нашли, продули, нанесли смазку на шарниры, сделали адаптацию. Проблема вроде как ушла, год ездил спокойно. К слову, до этого всего никогда никакой ошибки не было, ни от погоды ни от пробки, была дерготня при старте (Пазик) и при переключении с 1 на 2, но с официалами ругаться устал, забил и ездил так, отказов типа "не поеду вообще" никогда не было.

На будущее лето опять привет. В этот раз промыл все радиаторы (грязи было много, пуха). Снова сделал адаптацию. Заметил, что движок перестал греться выше сотки даже в пробках, пила не появлялась, ну и довольный отъездил еще год.

В этом году снова привет, да какой. В очередной пробке услышал удар, выпала эта пила с лесенкой и все, встали. Откатил на обочину, покурил минут 10 завел - вроде едет. Дело было на трассе, поехал тихонько по обочине. Метров 30 проехал - снова бац, удар, пила и встали. В общем так было раза 4, проехал метров 100 от силы и все, больше она уже не ехала. Включаешь зажигание, даже не заводя движок, 5 секунд и лесенка мигающая. Стоял больше часа, движок уже прилично остыл. Ошибка не пропала. Карсканер выдал те же ошибки. Вызвал эвакуатор, оттащили ее на Автоваз. Там приняли, разобрали, сказали привет сцеплению, надо менять, изношено в ноль. Ну ОК, заодно заменили шаровые (стучали), проклеили коробку (масло сочилось). Сцепление поставили, все собрали, начали адаптировать - фиг, не проходит, ошибка. Разобрали актуатор - а там сломанная лапка компенсатора, отломанный крючок и стоящий наискось шток пружины (не знаю как называется, внутри пружины пластиковая хрень, одна в одну втыкается) и срезанные зубья на шестерне. Предложили менять целиком актуатор, согласился. Все прошло хорошо, адаптация успешно, потестировали и отдали.

Пару дней покатался, но не долго музыка играла. В один прекрасный момент включаю заднюю - не включается (индикация включения есть). Включаю вперед, машину начинает трясти, движок пытается глохнуть, обороты не набирает. Еще и звук какой то появился посторонний. Блин .... Считал ошибки - Р0811(71) и Р0780(72). Опять эвакуатор, опять сервис. Разобрали, оказалось развалился выжимной и раскурочил корзину (не проехал на нем и 30 км). Сервисмэны не стали мазаться, признали брак, поменяли бесплатно все. В этот раз поставили какое то другое, а выжимной родной с завода (ждали его несколько дней). Valeo предложили ждать месяц и ценник чет совсем не гуманный, отказался (родное было именно валио). Пока пару дней езжу, все ок, ошибок нет, отвалов тоже, спецом встреваю в глухие пробки.

Потестил еще карсканером для изучения алгоритма. Так вот, сцепление выжимается при любой манипуляции с тормозом и рычагом, при чем независимо друг от друга. Нажал тормоз - отжалось, перевел селектор (даже без нажатия тормоза) - отжалось. Сжимается через минуту после включения нейтрали и отпускания тормоза, иначе держит выжатым до талого, но при этом ток моторчика актуатора 0. Максимальный ток при работе актуатора - 9 А, выше не наблюдал. Ток актуатора коробки максимум 4А. Пишу специально замеры на новом актуаторе и новом сцеплении, для прогноза отказов в будущем. Температура масла в коробке максимум 70, температура мозгов робота максимум 73 была (ошибки по перегреву не было), температура движка максимум 100, потом падает до 91 и так по кругу. Кстати при включении кондея температура мозга робота растет быстрее, движок да, охлаждается, но мозги начинает обдувать кипятком, как видимо и актуатор.

Ну и к слову о переводе на нейтраль на светофорах - не вижу никакого смысла (на исправной тачке соответственно). Сцепление остается выжатым все равно, пока вы держите тормоз, не зависимо от положения рычага. Чтобы оно сомкнулось, нужно затянуть ручник, включить нейтраль и отпустить тормоз, тогда через минуту оно сомкнется. А у тех, кому это помогает скорее всего до конца не отжимается, мозги видят, что сцепление типа отжато, но первичный вал коробки крутится и падают в ошибку. При выжатом сцеплении обороты вала коробки должны быть 0 и ни как иначе, в противном случае - пила. Кстати, по вопросу перегрева якобы мозгов - перегреваются не мозги. Вернее даже не перегрев это, а излишнее потребление тока моторчиком, либо слишком большое время его нахождения под напряжением. Мозги скорее всего контролируют время активации моторчика и потребляемый им ток. При превышении пределов - ошибка. Как то так. Термодатчиков там никаких нет (лично мое мнение и догадки, не претендую на истину).

На фотках родное сцепление, проехавшее 62 тыс км и поломки актуатора. Бонусом - параметры при выжатом сцеплении и при сжатом. Мастер на сервисе сказал, что как только начинается вываливаться пила с лестницей с пробках надо менять сцепление, типа это такой своеобразный индикатор износа. При исправном сцеплении никаких ошибок быть не должно в любых режимах. Изношенное сцепление добивает актуатор, у него типа заканчиваются все пределы компенсации и начинает работать на излом.

На этом все, всем удачи и ни гвоздя ни полосатой палки ))).

- ну это спорное утверждение! У меня пила выходила из-за неисправности актуатора, а на новом актуаторе, на старом сцеплении, проехал, уже 40 000 км.
В остальном, очень полезная информация!

Мне, в пробках, включение кондиционера помогает избежать появление "пилы", и тогда не понятно, с чем это связанно, если "мозги" при включенном кондее греются быстрее!
Я, так наоборот, хотел сделать систему включению вентилятора, при достижении двигателем температуры в 90 градусов, что бы кондиционер не включать, каждый раз в пробках!

До 73 как написал я их и нагрел именно включением кондиционера и стоянием на месте на холостых, в движении не грелись более 40-ка. У вас скорее всего проблема с актуатором, при сильном нагреве он клинит, в итоге повышенный ток и защита (пила). Обдув видимо как то помогает не нагреваться так. Хотя тоже странно, вентилятор же дует внутрь и весь жар от радиатора летит в том числе и на актуатор. Но перегрев не мозгов точно, любая электроника легко выдерживает до 100 и более. Посмотрите тем же карсканером температуры после поездки или в момент появления пилы.

Обратитесь в кпп сервис
КПП Сервис
Северянинский пр., 9, стр. 2, Москва
https://yandex.ru/navi/org/kpp_servis/1004535141?si=bdmv6jnhcghw0mzaqnukbatqe4

Добрый день. Мне поменя поршня, кольца, и что то там ещё, собрали мотор, и тепер сильно грохочет фазорегулятор! Есть какие то предположения из за чего???

Lena1405, Это тема не про двигатель.
По сути , видимо так собрали мотор, что что то грохочет, и списали на фазик. В крайнем надо его поменять, (если это он )

Да не нашла нигде информацию про фазарегулятор, написала сюда, здесь в основном те, у кого робот, как у меня)) Фазорегулятор мастер проверил, он не повреждён. Если бы он стоил не так дорого, как он стоит, поменяла бы, а вдруг не в нëм дело?

Кто- нибудь недавно менял сцепление, подскажите какое купить именно на наши(робот) машинки?
Стала выскакивать пила, пока не так часто, но понимаю что надо менять сцепление. Обычно с сервис прогоняла, они сами запчасти заказывают и меняю, но поняла, что они на запчасти накручивают чуть ли не 100%. Вот думаю купить и привезти своё, но не знаю где и какое именно заказать. Не сообразила старое сцепление оставить, чтобы как образец взять в магазин.

Lena1405, введите в гугл /яндекс сцепление на Икс рей робот ! И найдите Драй2 там все подробно будет.
П.с , форум погибает

Очень жалко будет если наш форум погибнет(((

На данный момент беда по выбору достойного сцепления на 1.8 двигатель амт, даже на 1.6 сейчас цены конские, в связи с уходом европейских брендов. Себе я ставил Krafttech W12215C турецкое, но я не в восторге. С виду вроде качественное, но спустя 1 год (около 7 000 км) появилась дерготня при трогании, ошибок нет. Или сцепление такое, или маховик надо было проверить на биение и проточить поверхность. В отзывах о нём не хорошо отзываются, дёргается и после 40 000 км у одного лопнули лепестки. Вот задумываюсь менять, но тоже вопрос на какое? Изучив информацию в записях и комментариях в интернете, Валео которое стояло с завода, мягкое, самое щадящее для нашего актуатора выжима сцепления. Жёсткие сцепления сокращают срок службы актуатора, а купить новый актуатор сейчас это космос. Также нашёл очень интересную информацию в интернете, завод Валео в России выкупила наша компания АВТОПРИБОР, но сцепление на 1.8 они сейчас не делают, только на 1.6 артикул 832460AVT. Ещё в комментариях пишут, что многие начинают себе на 1.8 ставить комплект от 1.6 с заменой маховика тоже от 1.6. Вот и у меня мысль поставить всё от 1.6 и свой маховик протачивать не надо будет, нашёл всё в Би-Би по адекватным ценам и оригинальное на 1.8, но в два раза дороже параллельный импорт Турция.
https://bi-bi.ru/product/e0000037664
https://bi-bi.ru/product/e0002285110
https://motorring.ru/product/19873-sceplenie-valeo-sbore-bez-podshipnika-lada-vesta-iks-rey
Артикулы сцеплений для Lada Vesta, XRAY: https://лада.онлайн/do-my-self/repa...nija-luchshe-vybrat-dlja-lada-vesta-xray.html
Новость VALEO теперь AVTOPRIBOR:
AVTOPRIBOR: https://avtopribor.ru/auto/sistemy-transmissii/

Маховик - Энциклопедия японских машин - на Дром

Проверка
1. Проверьте отсутствие поврежденных или изношенных зубьев зубчатого венца.
2. Проверьте отсутствие трещин, задиров или цветов побежалости на контактной поверхности маховика.
3. Измерьте осевое биение маховика за два полных оборота, используя индикатор с круговой шкалой. Нажимайте на маховик при проворачивании, чтобы исключить осевое перемещение коленчатого вала.
Примечание: биение должно быть измерено на установленном двигателе.Стандарт (новый): 0,05 мм макс.
Эксплуатационный предел: 0,15 мм
Если биение больше эксплуатационного предела, то замените маховик и проверьте биение.

Если уж менять маховик, то тогда от Шнивы. На неё есть и Люк, и Сакс, и Валео по адекватным ценам.

Все же очень полезный комментарий, как оказалось! Я не догадывался, что в CarScanner имеются такие показатели как ток моторчика актуатора сцепления и положение первичного вала коробки! В общем, провел анализ этих показателей в своем случае и что вышло:
1. Если только завел двигатель, то ток моторчика актуатора кратковременно меняется только в момент нажатия на педаль тормоза, переключения селектора выбора передач, трогания и в сам момент переключения передач на ходу. После чего ток устанавливается в 0 А;
2. Если проехал какое-то расстояние, двигатель достаточно прогрелся и постоял на светофорах, то при остановке с включенным селектором передач, т.е. табло показывает включенную 1 передачу, машина стоит, педаль тормоза нажата, то ток моторчика актуатора хаотично меняется и как на холодном двигателе не устанавливается в 0 А! Через определенное время, ЭБУ фиксирует ошибку, отключает моторчик, на нем устанавливается 0 А, на табло выходит ошибка трансмиссии! Через пол-минуты, примерно, видимо, эбу решает что моторчик достаточно остыл, на нем вновь появляется ток и ошибка исчезает, машина может ехать дальше.

В связи с вышесказанным, сделал вывод, что т.к. мое сцепление уже пробежало более 80 тыс. км, то скорее всего, при интенсивном использовании на прогретом двигателе, оно перегревается и деформируется, что приводит к его касанию к полу-отведенной корзине во время остановки на светофорах или в пробке, что, в свою очередь, приводит к смещению первичного вала коробки. Эбу фиксирует касание и пытается отвести корзину (появление тока на моторчике актуатора), но почему-то, после этого, повторно пытается подвести корзину в исходное положение, что приводит к повторному касанию, и так по циклу, что в конечном итоге и приводит к фиксации ошибки прокручивания диска сцепления или то что не проведено обучение точки касания и к перегреву моторчика актуатора!
Включение кондиционера, в моем случае, помогает остудить двигатель, а вместе с ним и диск сцепления с корзиной, что уменьшает деформацию диска сцепления или корзины!

эл.двигатель

эл.двигатель механизма включения передач