Внимание, продолжение темы. Начало темы : здесь С причинами и последствиями детонации можно ознакомиться в этой статье. Стопроцентного метода устранения этой проблемы на Xray пока нет, да и детонация на разных агрегатах по-разному проявляется, кто-то вообще её не замечает. Для уменьшения или устранения этой "особенности" можно прислушаться к следующим рекомендациям: - при очень сильной детонации и при возникновении ошибок на панели приборов обратиться к ОД для диагностики, устранения причин "check engine", перепрошивки или обновления ПО (РКПП и МКПП); - на "роботах" при резком ускорении-торможении переходить на режим ручного переключения и держать обороты 3000+, в зависимости от динамики; - на "механике" при спокойном разгоне переходить на следующую на 2500+, при сильном ускорении 3500+, опять же в зависимости от динамики; - в теплое, особенно жаркое, время года включать климатическую установку для лучшего охлаждения двигателя. Хотя это спорное решение, но подмечено что, чем выше нагрев двигателя, тем возможно интенсивнее детонация. Дополнения, исправления, уточнения ЛС команде форума.
Да вот в том то и проблема - если датчик температуры впускного воздуха меряет температуру не воздуха, а впускного коллектора - в результате ЭБУ наверно думает, что находится в пустыне Сахара в итоге хоть из кондиционера (шутка конечно) воздух бери, результат мало изменится. Именно из-за этого в холодную погоду детона нет - сегодня на улице +3 - я ее и так и так ну нет детона и все тут. А так согласен, давайте пока наезжать на дилеров (может хоть прошивку обновят), заколхозить и зачиптюнить еще успеем. Когда Вам обновят (желательно бы еще версию прошивки указать) обязательно отпишитесь!
Думаю, отключение фазорегулятора или ДТВ переводит управление двигателя в аварийный режим, в котором подача топлива регулируется не по показаниям датчиков (лямбда-зонд, ДТВ), а по усредненным таблицам, заложенным в ЭБУ. В этом случае, разумеется, никакого обеднения смеси не происходит и детонация пропадает. Насчет же того, что кто-то из форумчан наблюдает детонацию, кто-то не наблюдает, то здесь нужно учитывать несколько факторов: 1. Длительность поездки. Если поездка длится менее 20 минут, то детонация может и не возникнуть, т.к. впускной коллектор не успеет прогреться до критической, для возникновения детонации, температуры; 2. Условия поездки. Т.е. поездка по загруженным перекресткам и поездка по загородной трассе, не одно и то же! Кто-то, в основном, ездит по оживленным перекресткам и тогда шанс поймать "детонацию" существенно повышается, а кто-то, в основном, по загородным трассам, и тогда, вероятность появления детонации минимальна; 3. Отличия в погодных условиях каждого из регионов. По собственным наблюдениям, на возникновение детонации влияла не просто температура окружающего воздуха, но и еще его влажность. Например, обычно, детонация возникала при температуре окр. воздуха, более 8 градусов в сухую погоду, однако, если шел дождь, то при этой же температуре, при одинаковых дорожных условиях, детонации не было слышно; 4. Услышать детонацию могли только опытные водители, которые прислушиваются к каждому постороннему стуку в машине, сейчас же, большинство водителей, это, наездники, которые едут на машине до тех пор пока она едет, и начинают бить тревогу только после того, как она перестает ехать. Лично мне, "победить" детонацию, помогло обновление прошивки ЭБУ. Сейчас, очень редко, можно услышать очень кратковременный стук во время резкого трогания с загруженного светофора. Это, меня, по сравнению с тем, что было ранее, это вполне устраивает.
у меня наоборот , детонирует только если аккуратно с газом обращаешься , (потихоньку газ прибавляешь ,позвякивает, а если в горку так вообще заливается), просто езжу на этом авто аккуратно не привычно на маленьком ехать, страшно ,колесики маленькие к земле близко,жалко,(машина жены) вот и педалирую аккуратно,одно хорошо жреть мало, я то на своем тигре из 20-22л редко вылезаю а тут меньше 10 , экономия..... да ,возможно так и есть. а по прошивкам у меня проблем нет , могу прошить все что надо, пробовал все версии, толку нет, крайнюю прошью только после того как поставлю все детали что есть в предписании,
У меня было так же, пока не перепрошил ЭБУ! Я, тоже, не гонщик, езжу плавно, но раздражало, что если едешь уже на крейсерской скорости, на 4 или 5-й передаче, чуть нажмешь на акселератор, и пошел звон!
Просто интересно, не в курсе. А разве на роботе нет режима перехода на пониженную скорость для ускорения? На автомате,к примеру, есть - кик вроде, или как то называется. Делается педалью газа энергично нажимая ,отпуская и снова резко нажимая. На ручке когда едешь на 4 и 5 не быстро, для резкого ускорения нужно перейти на 3, иначе не будет особой динамики.
Такой режим есть (кик-даун), но речь идет о том, когда едешь, к примеру на скорости 55-65 км/ч, и слегка, а не резко, как в кик-дауне, нажимаешь на акселератор, и тогда появлялись детонационные стуки.
Вообще то, режим кик-даун в роботе реализован не как в автомате, резким нажатием на педаль газа его не включить и на пониженную не перейти . Возможно от того ,что мало кто читает руководство пользования и получаем недопонимание как управлять на такой коробке . Читаем руководство на стр 66 в разделе "Вождение и управление." Цитата: "Режимы D и М обладают функци-ей резкого ускорения «kick-down" Если народ путает робот(АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ) с автоматом (АВТОМАТИЧЕСКОЙ), то ничего удивительного ,если слышится детонация при разгоне с 40-60 км/Ч на 4 или 5 скорости. Но это не исключает конечно возможные косяки с прошивкой. Просто неблагоприятный режим езды в следствии непонимания принципов работы робота, может усугублять и провоцировать недоработки производителя по настройке программы управлением двигателем.
Если верить Руководству к машине (ноябрьская 2017 редакция), то это не совсем так. Цитирую с. 70: "Режимы D и М обладают функцией резкого ускорения «kick-down». Данная функция предназначена для получения дополнительной мощности, необходимой для обгона другого автомобиля или при движении на подъем. С силой до упора нажмите на педаль акселератора (до преодоления сопротивления перемещения педали), и, в зависимости от скорости и частоты вращения двигателя, автоматика переключится на оптимальную пониженную передачу. Переключение на следующую повышенную передачу произойдет сразу после достижения максимальной частоты вращения двигателя, соответствующей данной передаче." Т.е. программисты честно попытались реализовать в роботе классический "автоматный" кик-даун. Другой вопрос - как с ним обращаться. Например, мне непонятно - ЧТО конкретно переключает робота в режим кик-дауна: факт ли дожатия тапки до крайнего положения или скорость/быстрота ее нажатия? Из вышеприведенной цитаты, вроде бы, следует, что первое. Не могу сам попробовать, т.к. машина - на обкатке. Был был благодарен камрадам, пользующим робот, за прояснение этого момента.
Влияет и скорость нажатия на педаль, и степень нажатия. Что бы случился кик надо резко втопить педаль в пол.
Т.е. если даванул резко, но до предела хода педали в итоге не дожал, то по БК видно как передача соскакивает "вниз"?
Ну, т.е. все-равно наблюдаешь переход робота в режим кик-даун ( = передача соскакивает на одну вниз), ДАЖЕ если педаль так и не была дожата до крайнего положения? Она было просто нажата БЫСТРО.
Если быстро нажать больше половины хода, то переключение произойдет на 1 передачу. Если резко утопить педаль в пол то переключение может произойти и на 2 передачи.
Michael777, Я процетировал руководство от 17 февраля 16 года. Интересненько, но там фразы о маневрах педалью газа я не увидел.. Это тогда подтверждает мое предположение ,что прошивки у всех разные ,в соответствии с количеством вариантов "Руководства", по разным периодам выпуска, примерно. http://www.lada.ru/cars/xray/hatchback/manual.html
Влияет резкость нажатия и глубина нажатия. До пола педаль никогда не дожимал. Если нажать резко и не глубоко, то снижает передачу на 1 уровень, если резко и более глубоко, то снижает на 2 уровня. В принципе, для обгона, вполне хватает, если конечно, Вы не ассоциируете себя "Шумахером"!
А еще датчик наклона влияет на переключения. Как только машина едет в горку, автомат переходит на пониженную. При том что этого и не требовалось.
Не автомат !. Автоматическая и автоматизированная коробка - разные вещи, и это нужно учитывать при вождении. От этих роботов и ДСГ икается даже владельцам немцев, возможно по причине непонимания владельцами, что это такое + издержки конструкции. Робот - это заменитель ручного переключения передач и сцепления. Мозгов, решающих когда нужно переключать передачи вверх или вниз у робота минимум, в отличии от автомата. Точнее не так. Мозги есть , но в следствии задержек переключения по сути механической коробки (в отличии от гидравлики автомата), такой коробке нужно помогать своими мозгами и дополнительными манипуляциями по переключению (в некоторых ситуациях), иначе и будут расхождения того, что требует водитель и ситуация, и того, в каком положении такой робот в конкретной ситуации. Я бы назвал ее полуавтоматом. И разумеется требуется переключаться на пониженную при езде в горку или при резком ускорении и обгоне, иначе это насилие над двигателем и риск безопасности вождения,а возможно и детонации, поскольку даже если на ручной коробке на 5 скорости начать разгоняться с40-60 км, то звуки схожие с детонацией можно уловить на моторе без датчика детонации. С корректно работающим ДД и без этого фазорегулятора ,машина просто слабо разгоняется, без звуков детонации.
