Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 20

У меня 1.6 ВАЗ и тоже есть детон,особенно на 92 бензине,на 95 поменьше но всё таки в жару на низах появляется.

Всем привет!
Долго мучился с детонацией, практически с покупки авто. До первого ТО обращался к дилеру, но как всегда, ответ плохой бензин. Больше ТО не проходил. Детонация как у всех была в тёплое время года. Недавно вплотную занялся вопросом. Решил прошить для начала, по результату детон остался, но машина стала бодрее гораздо. Но когда прошивался мастер подключился сканером посмотреть ошибки, за одно посмотрели температуру воздуха входящего, как писали ранее. Температура была по датчику 65 - 70 градусов. Чисто по ощущению датчик был очень горячий и под капотом всегда была жара. Решил в воздухозаборник не лезть, а попытаться остудить подкапотное и сам датчик, т.к. предположил, что из-за нагрева он врет и комп неправильную смесь подает. Убрал резинку у лобового стекла для обдува, покатался и при открытии капота уже не было такого чувства, что жаром обдает. Взял термо скотч который используют при ремонте, пайке плат и обклеил им датчик воздуха на коллекторе. В результате детонация пропала, бывает легкий отголосок раз в день, еле заметный. На улице от 25 до 30 градусов, пробки. Не знаю связано ли это но упал расход с обычных 10-10.3 литра до 9 и 9.3 с кондеем, это с учетом пробок. Но ещё хочу на днях проверить правильно ли грм установлен. Если кто то повторит эксперимент прошу отписаться помогло или нет, что бы думать дальше, что с этим делать.

Опять сообщение о детонации двигателя 1,6 106 л.с..... редкие случаи.

С точки зрения теплопередачи, действительно, чем сильнее укутываешь датчик СНАРУЖИ чем-то теплоизолирующим, тем больше приближаешь температуру собственно термочувствительного элемента к температуре, которая в воздуховоде. Т.е. позволяешь ему мерять точнее.
По хорошему, надо б теплоизолировать датчик не тоненьким скотчем, а чем-то пористым, плохо проводящим тепло, т.е. хорошим теплоизолятором, типа пенопласта или куском листа вспененного полиэтилена. Только, чтоб не стал плавиться.

Имхо, если реальная температура воздуха в воздуховоде градусов этак 40-45, а датчик выдает в ЭСУД ошибочные 65-70, то совсем не удивительно, что двигатель будет работать в жару черт знает как. Даже без расчетов ясно, что ошибка великовата.

Ниже (поищите есть довольно подробный отчет) на форуме я весной проводил такой эксперимент со снятием уплотнительной резинки у лобового стекла, в результате температура на впуске (по ЕЛМ) была в районе 30 - 40 гр. при уличной 20-25 (точно не помню).
Ездил так пол дня потом все поставил на место - ездить не возможно - мотор в салоне ревет на разные голоса, детонацию захочешь не услышишь!
Также устанавливал фторопластовую прокладку под датчик ДАД-ДТВ эффекта ноль!
Снимал глушитель впуска - ставил гофру и вниз к защите (там дырки есть), вроде обороты стал набирать веселее, но возникли резонансные шумы в районе 2000 - 2500 об.
Все вышеперечисленное на детон никак не повлияло!
У меня ощутимый эффект относительно детонации только после прошивки (Паулюс) и смены топлива - езжу на 95 G Drive. Иногда что-то слышу проскакивает, но не часто!

Данный скотч специально для отвода тепла, защищает от нагрева, применяется при пайке плат, ремонте смартфонов и т.д. В идеале датчик и часть коллектора где датчик изолировать, что бы не грелся. Может есть у кого идеи какой нибудь экран защитный сделать... что то в голову не приходит ничего.

Не знаю, я усиления шумности не заметил. Я видел Ваш отчёт, по этому решил именно целиком укутать датчик т.к. Мне показалось он греется от раскалённого воздуха в подкапотном.

Что общего между моторами 1.6 и 1.8.?
Ответ: настройки под ЕВРО 5!
Так что дело в топливе (и прошивке под ЕВРО 5) - нет в наших городах нормального бензина ЕВРО 5 (Лукойл экто например)!

Кто первым прошьется под ЕВРО 2?

При снятом уплотнителе у меня датчик после поездки был еле теплый. После установки уплотнителя на место от прокладки под датчиком особо толку не было (мной не замечено).

Это обычный скотч, но более устойчивый к нагреву. Его используют для фиксации горячих элементов, но никак не для отвода тепла или теплоизоляции.
Эксперимент с термоизоляцией датчика и снятием резинки попробую провести, мало ли.

Обычно езжу на 92, если двигатель не грузить на низких оборотах, то детонацию не наблюдаю, а с музыкой так и вообще можно не заметить.
Но стоит чутка завалить обороты на первой передачи, например, медленно двигаясь по бездорожью, так от звона уже никуда не денешься, даже на 95.

Пару раз заякало у меня в жару с включенным кондеем, тоже на малых оборотах, но только на 92-м. На 95 тишина всегда, в любую погоду. Поэтому сейчас зима на 92, лето на 95.
И качество бензина вместе с его подорожанием неуклонно падает, даже на сетевых АЗС, что есть, то есть.

Прочитал тему с конца 17-го года и увидел, что никто не замарачивается с заменой штатного ДД на Бош, болта на шпильку с гайкой и затяжкой 20Нм (как на калиноприоро-форумах). Кто в теме про историю этих танцев с бубнами - это в настоящее время стало неактуально в связи с неэффективностью или ...?

Дело в том, что у подавляющего большинства машины еще на гарантии. Поэтому либо народ ждет пока помощи от ОД, либо просто боятся потерять гарантию.
PS: если бы у меня были проблемы с детонацией, давно бы поменял датчик.

А можно поподробнее? Я не на гарантии уже)))

Открывай любой калино-приорофорум и стотыщьпятьсот страниц о детонации в помощь. Там-то всё очень подробно

Прочитал и подумалось,а может ДД тупо на крепление ослаб? Из-за слабого прилегания к блоку показания неверные. Озадачился как подтянуть,проверить...Однако,он там так расположен,что надо пол-морды разобрать! Кто-нибудь здесь вообще до него добирался? Или и вправду у калиноводов искать инфу?

Защиту снизу снимай и он как на ладони.
На Калине можно было из под капота залезть.
Тут не пробовал, пока незачем.

Я и на Калине лазил с ямы, а здесь вообще только с ямы можно долезть. Попробовал вставить шпильку. Ключ динамометрический с часовой шкалой от 0 до 80, поэтому о точности момента 20Нм говорить можно только условно. Сейчас детонации прослушиваются при переключении передач (АМТ) на неспешном разгоне и при легком ускорении внатяг, но время "трыков" не более пол-секунды при переключениях и секунда-другая-третья при нажатии газульки в зависимости от фазы луны. Как раньше было - не скажу, т.к. специально не запоминал, но как у некоторых, постоянного звона при троганьях и в горку не было. Остается теперь поставить Бошевский ДД из любви к искусству, тем более что на Калине данный датчик полностью решил мою проблему с продолжительной детонацией (после прошивки стока на паулюс)

Детонация при трогании в натяг присутствует на моем 1,6. Смотрел вчера Опендиагом АЦП датчика детонации ,на хх и перегазовках вольтаж колебался в районе 0.4-0.6 вольта,у кого есть диагностика посмотрите как у вас,отпишитесь . Интересно для статистики .На 2110 вольтаж поднимался при перегазовках ,возможно на рее другой алгоритм работы.

a178, бензин какой?

Не пойму, чего так все шугаются детона при езде внатяг,
Все свои карбюраторные корыта настраивал чтобы брякали при резком нажатии на газ при скорости 60 и 4-й передаче.
Грохочет-переключись, делов то.