Детонация двигателя. Раздел № 2.

Народ чиповаться никто не пробовал?
Почему-то кажется, что проблема в бедной смеси?!

Также на Веста форуме предлагают снять трубки малого и большого круга вентиляции картерных газов, при этом впуск заглушить, а выпуск в атмосферу!
Мысли есть?

Тут мужик говорит, что у него на иридиевых свечах температура охлаждающей стала ниже на 10гр.

Так как детонация у нас явно связана с перегревом, то никто не пробовал такой эксперимент?

Видел по отзывам иридиевые свечи помогают далеко не всем.

Кстати у Весты впуск сделан из-за радиатора т.е. холодный (это я к тому, что от них жалоб на детон меньше чем от владельцев Х рей)

Сейчас потеплеет попробую и свечи и впуск переделать (выкину резонатор впуска и сделаю напрямую на улицу).

Постоял сегодня в пробке, вроде не очень долго, но температура двигателя успеха с обычных 82-85 подняться до 105, при уличных примерно минус 5. Затем видимо включился вентилятор и температура упала до 80. После чего ещё раз повторился подобный набор и спад температуры и пробка кончилась. И всё бы хорошо, но в момент, когда температура была 105 (а может и выше, некогда было пристально следить), двигатель начал работать как то не ровно. С периодичностью примерно два раза в секунду двигатель потряхивало. На обороты внимания не обратил, бензин залит был 92. Это и есть детонация?

нет.
при детонации появляется звук своеобразный("колокольчиковый",металлическое позвякивание на определенных оборотах,этакое "дзинь-дзинь-дзинь"- вы его услышите/почувствуете)- но оно или есть или его нет.
при заправке плохим бензином она будет до практически полного вытеснения другим бензином,по другим причинам -до их ликвидации.При этом прогрев двигателя никак не влияет на нее.Это фактически микровзрывы - "Детонация двигателя представляет собой нарушение плавного процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах силового агрегата, в результате чего такое сгорание приобретает взрывной ударный характер", ее частота равна тактам двигателя
У вас скорее двигатель троить начинал.... ИМХО

Бывает при включении вентилятора охлаждения двигатель меняет тональность из за нагрузки на гену

Вентилятор почти 50 ампер потребляет. Если в это время еще и руль крутить - напряжение в сети просядет, и значительно. ЭГУР тоже немало кушает. Из-за этого и неровная работа двигателя. Уже были здесь на форуме подобные примеры.

Понятно, ну да, наверное это более правильное определение. Просто сколько не смотрел роликов по запросу "детонация двигателя", так и не услышал никакого общего звука, по которому можно было бы понять.

Тональность то фиг с ней, если ровно работает. Тут меня не порадовало то, что двигатель стал работать не ровно. Но наверное нужно было видео записать, а то не знаю как нормально объяснить

Ну обогрев лба ещё больше потребляет, но с ним таким проблем не замечал. Напряжение проседает, звук работы двигателя меняется, но он продолжает работать ровно и тихо.

Просто я подумал, что если оно так себя ведёт при около нулевой температуре, то что будет когда придёт летняя жара?

Когда включается обогрев, двигатель и генератор еще холодные. Обороты повышенные. При прогреве и падении оборотов падает напряжение, выдаваемое генератором. Если кто не в курсе, при прогреве электролита в АКБ реле-регулятор снижает напряжение. В общем, если включить обогрев лобового при температуре под капотом под сотню градусов, боюсь движок вообще задвоит, а не то что затроит.

Ну, не знаю не знаю. Может быть это явление и связано с детонацией - причина может быть одна.
Мнение Паулюса, что впуск на моторе 1.8 мягко говоря не очень и машину даже в стоке (т.е. без чипа) сотрясает от детонации!
Взял инфу отсюда: https://www.drive2.ru/l/481944259952377953/

Еще кто-то писал, что бывает машина захлебывается в пробках.

детонация -
"Детонация двигателя представляет собой нарушение плавного процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах силового агрегата, в результате чего такое сгорание приобретает взрывной ударный характер. Другими словами, топливо резко взрывается в рабочей камере, что приводит к моментальному выбросу энергии и образованию ударной волны. В нормальных условиях фронт пламени в цилиндре распространяется со средней скоростью около 30 метров в секунду. Во время детонации данный показатель увеличивается до 2000 метров. Воспламенение смеси в норме должно происходить в тот момент, когда поршень практически находится в ВМТ. Что касается УОЗ (угол опережения зажигания), зачастую этот показатель составляет 2 или 3 градуса. Топливный заряд также догорает после того, как поршень пройдет ВМТ и начинается его рабочий ход.
Если в двигателе происходит детонация, тогда топливно-воздушная смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще находится на такте сжатия. Энергия от сгорания заряда в этом случае оказывает сильное давление на поднимающийся поршень, а не толкает его вниз. Последствиями такого взрыва топливной смеси является значительное увеличение ударных разрушительных нагрузок на ЦПГ и КШМ, рост температуры, снижение мощности двигателя и возрастание расхода топлива."

Легкий звон("пальцы стучат") при разгоне раньше лечился достаточно легко - коррекцией трамблером угла зажигания,нормальными(не "газоновскими") свечами и более менее приличным бензином..

Сейчас - вот я, честно говоря, не понимаю....
Чтоб в дикие "трамблерные" времена машину начало трясти(!!!) от детонации- надо было заправиться смесью бензина+соляра+мазут+еще чего нибудь с какой нибудь бочки отработки в кузнице или чтоб трамблер избавился от крепежа и начал гулять влево-вправо черте на сколько.Мне бы дед с отцом руки бы сразу оторвали..
А сейчас народ всерьез обсуждает форму впуска/выпуска,температуру воздуха на впуске(хотя копейки ездили и при +60 в Кушке и при - 40 где нибудь в Сибири,да и нынче Хрэи ездить по окраине Заволжья от Самары до Каспия- а у нас летом +40 бывает на солнышке легко и стабильно) и тому подобные ужасы

Люди!!!У нас стоит датчик детонации-который стоит именно для того чтоб ее не было...
Если же детонация есть(и это именно детонация!!хоть и дикая) -то вариантов всего 3 -
1) лютое палево, а не бензин
2) неработоспособность свечей, датчика детонации,вообще системы зажигания,в том числе не соответствием необходимым характеристикам
3) дико кривая прошивка

Мне знакомый диагност сказал что датчик детонации тот звук который я слышу не отслеживает, что бы загорелся чек двигатель должно очень сильно трясти, тапа на 3-й передачи ехать в гору со скоростью 15 км/ч продолжительное время, и тогда обязательно загорится чек.

Вполне возможно, что программисты ВАЗа, которые кодили прошивку для 1,8, намеренно загрубили параметры срабатывания ДД.

Насколько я понимаю, у меня датчик детонации как раз и не работает По крайней мере проблему с ошибкой "низкий уровень дд" я так и не решил.

Нашёл на драйве. Реклама, наверное.


Всем привет. Я все таки победил этот страшный недуг своего авто. более полугода мучался с детонацией и свечи менял и с печкой катал, а последнее время она начал все отчетливей проявляться не смотря на то что на улице осень наступает. Все прекрасно знают про масляный аппетит у мотора 21179 и это на прямую приводит к появлению детонации. В то время когда у Вас мотор еще новый он активно потребляем масло и оно нагарает на поршнях и головке блока — этот нагар и является очагами калильного зажигания в следствии чего происходит детонация. Решение простое, необходимо избавиться от нагара в камере сгорания, но не разбирать же двигатель. Для этого мы берем ключи, чтобы произвести демонтаж свечей зажигания и жидкость для промывки карбюраторов и заслонок (Ниже будет фото и берите только это средство ибо остальное все ерунда, я им и на мотоциклах карб мою, и разница заметна поверьте очень заметна). Соответственно подводим поршень 1 и 4 цилиндра в верх, заливаем жидкость так чтобы она заполнилась до резьбы отверстия свечи, и ждем 40 минут, потом данная операция проделывается с 2-3- цилиндрами. Далее не трудно догадаться крутим стартером без свечей пока не выгонит всю химию. Производим монтаж свечей и запускаем движок. Запустится он не просто, так как цилиндры все еще будут в химии и разъетом коксе. Но как запустится минут 5-7 будет вонючий белый дым, потом пройдет. И о чудо, денонация исчезла без разбора двигла и прочей волокиты. Уже проеха более 2т.км. и перешел на 95 и все ок. Прошу отписать всем кто проделал данную процедуру и сообщить о результате. Спасибо!

На форуме приоры чаще всего обсуждают 3 причины детонации:
1 прошивка
2 неточность установки валов
3 форсунки
Один владелец решил проблему заменив прокладку гбц на более толстую. (Уменьшив степень сжатия)

Видел у ОД Весту с разобранным по гарантии движком 1,8 из-за жалоб на масложор. Пробег - 3000. Никакого нагара я там не видел вообще.

Мне тоже показалось, что фейк.

Машине скоро год! Решения все нет!!!

После такого "мытья" и масло под замену сразу

В декабре, во время ТО-1, перепрошили ЭБУ на версию, с последней цифрой 7. Сейчас, у нас уже довольно тепло, и детонации, практически не слышно, лишь, очень кратковременная, бывает, если до этого, двигатель успел прогреться до 100 градусов, во время стояния в дорожной пробке. Поэтому, дело, скорее, в программном обеспечении блока управления и конструктивных особенностях двигателя, раз так тяжело идет борьба с этим явлением!