Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 41

Только ГБО регистрировать надо. А так да , детонации не будет. За то есть другие нюансы использования газа.

Да я тоже плюнул. Звенит и пусть звенит. Уфимские моторы тоже звенели и ходили , и ничего .

У нас, как назло, выше +17 еще не было

У нас на прошлой неделе было чуть выше +10 , прошивку недавно залил I765XO59 ,в нагрузку (режим ускорения третья передача с 1500 об/м) звенит((( . Слышно было с закрытыми стеклами.

Ну наконец вчера было +21. Детонации нет. Ее даже спровоцировать пока не получилось.
Зимой была заменена прошивка и ДД.

xviper, есть у тебя возможность записать лог поездки OpenDiag ом ?, выложи сюда , посмотрим отскок УОЗ.

a178, Car Scanner такое умеет?

xviper, CarScanner умеет, но не в том формате как OpenDiag .

Поездка на объект рядом с домом

Лог пуст((( видимо OpenDiag не законнектился с ЭБУ, По логу видно только соединение с блютуз, попробуй в другой раз ещё записать.

А сообщил, что соединение установлено, негодяй. по данным CarScanner угол отскока лежит в диапазоне 0-3град, преимущественно 0,75-3.

Лог OpenDiag более информативен, пишутся все показания датчиков, видны моменты отскока уоз , на протяжении какого времени ,а так же режим в котором работает двигатель.

Всем привет. 2 года ездил не знал бед, прошивку сделал на третий месяц после покупки у ОД что бы не слететь с гарантии. Проблема подкралась не заметно, после того как заклинил термостат и был заменен у ОД. Появилась детонация и стал немного троить, и главное то что она не постоянная, пока двс не прогреется до 90 ее просто нет, а на холодную до 80 вообще работает идеально не троит и не детонирует хоть 1500 оборотов на второй газ в пол, но как только долго поездишь по городу и двс и моторный отсек хорошо прогревается начинает дурить. По сканеру смотрел УОЗ сильно пляшет на ХХ порой уходит до -3 и до +18, хотя не должен уходить более +-5, а в идеале не более +-3, еще заметил что на 2000 об. происходит какой то резонанс. Были пропуски в цилиндрах то 2, то 3, то 4. Заменил свечи, катушки, датчик детонации, топливный фильтр, промыл форсунки, ни чего не помогло. Датчик коленвала проверил тоже исправен. Теперь думаю поменять датчик температуры охлаждающей жидкости возможно что он подает заниженные показания ЭБУ а тот в свою очередь подает топлива больше чем необходимо тем самых вызывая детонацию при резком наборе оборотов. Еще есть мысль что парит мозг датчик абсолютного давления но его я поменяю только после ДТОЖ если не поможет, так как он оригинал стоит 2600р. Вопрос всем, кто ни будь менял ДТОЖ, просто сколько сайтов и форумов посетил этот датчик ни кто не рассматривает хотя он играет не малую роль в соотношении топливно воздушной смеси, все почему то сразу лезут в прошивку или меняю ДД. Хотя по хорошему можно ездить и без ДД, если двс исправен. Прошивка тоже не панацея, конечно можно многое накрутить но я считаю что это не решение проблемы, если автомобиль раньше вел себя хорошо. И еще вопрос у тех у кого детонация, подскажите у вас гофра не сечет или не прогаревшая, возможно умным людям покажется обсурдом но мне для иследования нужно а обьяснять очень долго, да и любой может всю информацию про выхлопную систему найти в интернете и как она может влиять на тягу двс. Всем спасибо за ответы.

Здоров мужики, короче сегодня плюнул и поставил гбо на хрюню . И просто замечательно ни каких стрекотов все супер тихо. А то и на 98 при плюс 28 тоже появлялся но довольно тихий. Мне сказали будет больше на литр жрать, если это реально так то это очень хорошо. А главное гудбай детонация. Всем удачи!!!

Дружище не парься это не поможет я тоже много чего пробовал. Только у меня детон появился после замены масла хз как это связано. Но сейчас я ее победил установив газ. Ты пробуй на 98 ездить если уменьшится треск то ни какие датчики не помогут. Сам проверял у меня 50 тыс ток пробега треск пришел на 30 когда холодно уходит единственно мне помогал 98 бензин снизить до минимума детон

коллеги, как я и рассказывал в своей теме мы две недели назад поменяли клапана (двигатель 21179, робот)
Но судя по всему проблема не решена, детонация все таки появляется хотя и гораздо реже...
судя по всему действительно необходимо в самое ближайшее время сделать две вещи:
1. Перепрошивку (у нас старая стоит 2016 года еще)
2. Улучшить доступ свежего воздуха под капот к резонатору...
И вот тут я сегодня сделал небольшой "лайфхак".
Ранее "Наблюдатель" писал о том что он демонтировал резонатор и протянул гофру диаметров 80 мм к левому крылу.
Я сегодня внимательно еще раз осмотрел место где оканчивается резонатор и откуда всасывается воздух.
Да, все узковато, все рядом горячее и при пробках действительно он сосет весьма горячий воздух.
НО!
Я обратил внимание, что напротив, справа от отверстия резонатора есть щель в переднюю сторону - к решетке радиатора.
Там, выше радиатора, стыкуются между собой две панели из довольно мягкого пластика.
Одна панелька закреплена аккурат вдоль верхней кромки радиатора, а вторая идет под углом сверху вниз к этой нижней панели и вот она то как раз и перекрывает доступ воздуха!
Я вырезал две резиновые трубки диаметром примерно 16 мм, длиной примерно 5-6 см. Далее - отогнул левой рукой (подлезть можно левой рукой, левее пибикалки) верхний край верхней панельки и засунул эти две трубки поперек справа и слева между этими двумя панельками
В итоге образовалась щель шириной примерно 10-12 мм, через которую теоретически свежий воздух должен поступать к входной отверстию резонатора...
Надеюсь немного поможет, но в общем вот в этом месте есть что сделать, это по моему самый короткий путь для воздуха.
Правда нижняя панель слегка, примерно на 5 мм опустилась ниже верхней кромки радиатора, но это по моему не существенно.

Господа, вы ничего не сделаете с детонацией, потому что, Углы Опережения Зажигания, которые установлены в заводских прошивках, с трудом обеспечивают нормальную работу на 95-м бензине.
Про 92-й можно вообще забыть.
Кроме того, если взять прошивку, например I765XI03 от 16-го года и самую последнюю прошивку от 20-го года I765XO59, то в прошивке I765XO59 УОЗ будут подняты в среднем на 5 градусов, относительно старой прошивки.
Т.е. она будет еще сильнее детонировать. Если вы прошьётесь на чипованную прошивку, от какого-нибудь чиптюнера, то в ней, этот чиптюнер еще поднимет УОЗ относительно заводской, что б валила. Соответственно она будет еще сильнее "звенеть".
Что бы всё это нормально работало, УОЗ надо уменьшать во всём диапазоне оборотов и наполнений, хотя бы на 5 градусов.
Вот такие дела.
PS.
Это относится к 1.6, 1.8 меня не интересует что там у него внутри прошивок.

Зимой спокойно ездил на 92-м, не звенит.
Летом на 95-м, даже в сорок градусов не звенит.
Короткие прозвяки при увеличении нагрузки за детон не считаю, это норма.

Контроллер двигателя позволяет сделать диагностику самыми дешевыми средствами.
Возьмите ОпенДиаг, запишите лог работы всей поездки, от начала и до конца.
Потом этот лог просмотрите в просмотрщике логов на предмет отскока УОЗ по детонации, увидите много интересного.
Где взять ОпенДиаг все наверно знают, лицензия на М86 стоит 100 рублей, просмотрщик логов есть бесплатный Readlogs, есть платный DiagView но у него есть ограниченный бесплатный режим.
И тогда сразу станет ясно, есть детонация или нет. Это будет подкреплено объективными данными, а не "слышу - не слышу".

Вот пример лога с детонацией в DiagView
Самый нижний график отскок при детонации.
График рисуется от средней линии со значением 3 гр. То что рисуется вверх - величина отскока. То что рисуется вниз - на это можно не обращать внимание.

А зачем мне засирать этим мозг?
Какой такой в этом присутствует резон?
Мотор что, развалится? Нет.
Полно в расее людей, что на приорских моторах сотни ткм наездили.
Надо жизнью наслаждаться, кароч, а не голову этой мутью забивать.
Решать проблемы по мере их поступления.

Видимо эта тема не для н4м ..
Нет на нем никакой детонации , на любом 92 .