Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Страница 28

За 4 года подлил грам 50 в первые 2 недели владения желтый G12 манноловский (в розлив продавался). Сейчас миллиметра три ниже сварного шва . КУлл стим уже куплен ждет своего часа весной наверное махну.Артикулы CS010401 литрушка, CS 010402 пятерка. Ребят подскажите кто уже менял (где-то читал что сливное отверстие блока сзади.) Так ли это?

всем доброго времени суток.
Подскажите наш мотор на х рей задушен на 4 лс. какую поставить прошивку для высвобождения онных 4 лс, а то ж летом кондей знатно садит двигатель.

Oleg, освобождение 4 сил ничего не даст .
От слова вообще.
Прошивать , так нормальной прошивкой, где будет приход снизу.

Особенно сейчас в жару стало заметно как кондей просаживает тягу. Очень плохие настройки программы.
Однозначно могу утверждать что на Приорах с Автелами и Ителмами было в разы менее заметно.
Думаю и на современных М 84 не хуже.
Но это что-то. Думаю спасет только чиповка. Жаль что в Твери конкретно этим никто не занимается.

arcadi007, на Приборах с Автелами и Интелами кондиционер стоял по проще и по слабее .

У меня климат( возможно дело в этом - ИМХО).
У нас летом +40 - обычное дело, естественно нужна прохлада. Но я не замечал диких просадок тяги - чтоб это было заметно на глаз. Расход топлива выше - единственный легко проверяемый признак, 7,8 против 7,2 весной и осенью.
Но и это колебание мягко говоря незначительно - чтоб говорить о резкой просадке из за кондиционера

1. Что значит проще и слабее? Кто замерял их нагрузку, где цифры?
2. Первые программы на Январях и на Бошах тоже плохо работали. Проги дорабатывали мастера на "Чиптюнере". И только потом стал завод подтягиваться. Дальше программы пошли заметно лучше, правда тоже не без исключений.
3. На наших программах более внятная и прямолинейная связь с дросселем, на ЕМS3125 очень плохая в этом плане.

Недавно приобрел автомобиль LADA XRAY 2016 года выпуска с двигателем H4M - 110 л.с., соответствующей КПП и подвеской альянса «Рено-Ниссан». Пробег авто уже составляет 110.000 км. Купил автомобиль сразу с проблемой от предыдущего хозяина, а именно, при запуске двигателя, спустя 5-15 секунд отличной тихой правильной работы, двигатель начинает троить, и сразу двигаться на автомобиле нельзя, т.к. он попросту не едет и не набирает обороты.
Спустя несколько секунд (от 5 до 10) двигатель выравнивается и начинает работать отлично без всяких претензий. Авто на ходу набирает обороты, нормально разгоняется, набирает скорость, каких-либо толчков и рывков нет совсем, двигатель больше не троит и все претензии исчезают. НО, как только автомобиль заглушишь и запустишь вновь, все повторяется по отлаженной схеме. Хочу отметить, что при этом, каких-либо сигналов об ошибке (Check Engine) на приборной панели не появляется.
Предыдущий владелец пояснил, что двигателю требуется замена свечей, так как он проехал на них больше регламента (около 45.000).
В свою очередь, после покупки авто, я заменил масло и фильтры, свечи, попутно поменял уплотнительные резиновые кольца на впускном коллекторе и дроссельной заслонке (все оригинал), промыл сам дроссель, но к великому сожалению, вышеуказанная проблема не прошла.
После этого, я отправился на компьютерную диагностику. Мне пояснили, что по диагностике - пропуски по второму цилиндру, и так как свечи я заменил (старые, кстати, внешне были в неплохом состоянии) скорее всего вышла из строя катушка зажигания. После этого, заказал оригинальную катушку, и начитавшись различной информации о том, с какой стороны следует начинать отсчет цилиндров (слева направо, либо от моховика), позвонив механику на дилере, попробовал оба варианта, НО опять, увы, проблема осталась.
Не смерившись с проблемой, вновь поехал на диагностику, но уже к другому мастеру с хорошей репутацией среди авто владельцев в нашей местности. Тот, после долгих мук и анализов заявил, что топливный насос дает необходимое давление, оно держится, форсунки распыляют как надо, каких-либо текущих ошибок работы двигателя нет, и в памяти тоже. Подсос воздуха где-либо обнаружен не был и сказал, что ВСЕ показатели в норме. Он произвел адаптацию дросселя, так как я пояснил, что помыл его.
И вот опять я уехал со своей проблемой, так ее и не найдя, но оплатив 2 диагностики. Прошу Вас в свою очередь по возможности помочь советом, указать возможные направления поиска. Ссылка на Видео с отражением проблемы прилагаю (вверху)
Благодарю заранее!!!!!!

Еще кстати, находил несколько видео и вопросов в чатах от владельце логана с таким де двс, но ответа в чем де причина никто не описывает

Тут вариантов может быть куча.
1. Поменять форсунки местами и посмотреть какой цилиндр будет сбоить.
2. Подсос воздуха в патрубке, в уплотнительных кольцах.
3. Промерить компрессию на холодную.
4. Неточный расход (обсчет) воздуха через дроссель.
5. Провода к катушкам зажигания (сгиб, плохой контакт в разъеме).
Это что сразу пришло на ум.

Подсоса нет, это факт, проверено. Кольца резиновые впускного коллектора и дроселя новые к тому же. По всем стендам и замерам проводимым на диагностике все хорошо. Ошибок НЕТ И НЕ БЫЛО. По топливной системе и по катушкам зажигания тоже ВСЕ ОК. Форсунки распыл дают четкий, давление в топливной системе хорошее. Пропусков зажигания нет. В том то и вопрос, что все перепробовал. Вся беда ПРИ ЗАПУске. 5 -10 и все стабильно работает. НО ТОЛЬКО ДО ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ,

а какая прошивка даст все выше описанное? или таковой нет еще?

Чудес не бывает. Если подменить контроллер с другой машины и тоже будут пропуски, надо искать по списку.

Была проблема на бмв е34. Задолбал грёбаный матроник. На холодную заводится через раз, на тёплую ещё хуже, на горячую вообще без проблем с пол оборота. Методом тыка меняли всё что можно. Просто приехал на разборку, сказал - в чём проблема, то и куплю, ставлю при вас. Перед этим естественно проверил свечи, катушки, давление топлива, датчик к.в.
Поставил распределитель - эфект ноль. Воздухомер - тоже. Клапан хх таже херня.
Поставил другие мозги и о чудо! Заводится отлично в разных режимах.
Как потом мне сказали : толь диод, толи транзистор при остывании терял контакт, чуть нагревался и исправно работал.

У меня было похожая картина. заводишь и через 7 сек провал . Пртом секунд 10 неустойчивой работы и все как бабушка отшептала отлично до следующего поворота ключа. голову тоже ломал долго. Помогла замена верхней лямбды и вуаля все стабильно и расход упал несмотря на 40 градусную жару. я менял датчик не откручивая термоэкран. длинной головкой автодело высокая кислородн. датчика 22 мм DR3/8" (АвтоDело) 40291 .(правда к головке нужен переход на 1./2) Да и ошибок по двигателю тоже не было.
P.S. Автоваз в 3 раз поменял артикул лямбды226906393r преведущий новый 8450035085.

pavel211,

у меня похожая проблема, но заметил при скорости свыше 130 км/ч(3500 об/мин) машина перестает ехать(подсказчик передач предлагает понизить скорость) , при поддержании такой скорости педаль газа вообще как будто проваливается(при нажатии и удержании в пол набирает скорость выше) но только начинаешь езду свыше 130 происходит все тоже самое до остановки движения при этом двигатель начинает троить как на видео, стрелка тахометра плавает в районе 500 оборотов и ниже через минут 5-10 двигатель приходить в нормальную работу(а если сразу заглушить после остановки и через минуту завестись двигатель работает нормально и обороты показывают 700). А при езде до 110 км(3000 об/мин) ни чего не происходит машина едет нормально. Чек не загорается, диагносты ни чего не видят. Переставлял дроссель изменений нет, менял датчик абсолютного расхода воздуха изменений тоже нет. Тоже не знаю куда копать пробег 152 тыс.

Разрушение и засор катализатора, как вариант.

при остывании двигателя ни 40 градусов происходит следующее. Машину завел поехал и обороты могут подняться до 1500 ,но при остановки движения двигатель сразу глохнет, при попытке сразу завестись получается только при нажатии газа, либо спустя не большое время(до минуты)

pavel211, большое спасибо за информацию. Пожалуй буду снимать сам датчик и проверять снятым- на внешнее состояние и прозванивать. А как вы до него дошли, почему на него подумали, и были ли его видимые повреждения, или при прозвоне он показал себя как не исправный?

А вообще чек горит? ошибки действующие или в памяти эбу есть?

Вообще, в поиске своей неисправности я установил:
1.Давление топливного насоса (в норме, но поменял фильтр-сеточку в баке и подкапотный (у меня стоит фильтр полноценный).
2.Проверено удержание давления и способность распыления топлива форсунками
3. Проверены катушки зажигания
4.Поменеяны свечи
5. Заменены уплотнительные кольца впускного коллектора и дросельной заслонки
6. Промыта дросельная Заслонка и согласована с двигателем
7. Проверены углы зажигания (на диагностике).
Все это было сделано при том, что чек не горел, ошибок ни в памяти, ни действующих не было.

И еще, КАК РАЗ ВОЗМОЖНО помимо того что я Вам перечислил следует посмотреть КЛАПАН VVTI (по русски вроде датчик фаз называется). У меня причина не в нем(к сожалению), но КОСЯК С НИМ БЫЛ. Он снимается не трудно, но внимания стоит. У меня как оказалось при снятии, он ПОПРОСТУ КЛИНИЛ. Клапан по сути магнитный, подпружиненный, и при подаче питания на него открывается, а когда необходимо, под действием пружины (при снятии питания) закрывается. Так вот у меня, он открывался и стопорился, замирал в одном положении когда шток выдвинут. Мы сделали следующее: поместили его в емкость с бензином, и акб (гелевым отдельным от станции состовой связи на 12 вольт) начали подавать на него напряжение. Клапан открывался, и мы в ручную закрывали его пальцем обратно, так как его вклинивало и обратная пружина не справлялась. Заливали промывкой дроселя. Делали мы это до тех пор, пока из этого клапана не вывалился песок и прочая грязь и при обесточивании клапана пружина сама не стала его возвращать на место.