Роботизированная коробка передач. АМТ. | Page 60

Возможно через верх заменить актуатор? Без ямы и подъёмника.

Реально, но всё равно необходимо передок домкратить или на что то заехать, чтобы снять защиту и открутить нижнее крепление актуатора.

А сверху рукой никак не залезть?

Сверху бесполезно, пробовал.

Доброго времени суток Всем.Решил написать о своей проблеме.После прочитанного и просмотренного материала даже теперь не знаю с чего начать.В наличии Лада Х-рей на роботе 2019 года 1.8. и уже 109 тыс. пробег.Всё в целом хорошо особо не жалуюсь, машина радовала и работает, но только до того времени года как наступит лето( А именно загорается (ПИЛА) при температуре +25 и выше и только в пробке.Может пора заменить сцепление(хотя товаришь,разница в покупке авто у нас с ним 2 мес,тоже робот менял сцепление на 85 тыс. и оно ещё бы походило(но это мнение) микрометром ни кто конечно его не мерил))Так вот, заехал я после раза 6-7 (ПИЛЫ) в сервис и мне сразу приговорили там актуатор,мол у ваза беда с ним выкрашиваются зубья на шестерне.Записался я на вскрытие и вот жду....Теперь у нас возник такой вопрос(может кто сталкивался) ЕСЛИ В ПРОБКЕ НА РЕЖИМЕ АВТО НА 1 ПЕРЕДАЧЕ КАЧАЕТ ВСЕ РАВНО СЦЕПЛЕНИЕ,ТО ЕСЛИ ПЕРЕВЕСТИ В РУЧНОЙ РЕЖИМ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ПИЛЫ?ИЛИ ОНА ВСЕ РАВНО И В МЕХ. РЕЖИМЕ УПАДЁТ В АВАРИЮ?Строго не судите изложил как мог.

Меняй актуатор и не думай, иначе как и я в один не прекрасный день уедешь на эвакуаторе. Выше выкладывал фотку своего актуатора: пластик начинает крошиться.

Но у тебя явно скол видно,вот хочу убедиться снять глянуть....итог выложу сюда...Просто через 15 дней ехать надо 2500т км...что то боюсь.

Так у меня симптомы похожие были. Потому и советую менять не дожидаясь эвакуаторе. А так то хозяин барин. У наблюдателя рассыпался шар на актуатора, у меня лопнул весь привод, думаешь у тебя просто смазать и всё пройдёт? Не думаю.

Переход в ручной режим усугубит ситуацию! Некоторые советуют в пробках переходить в ручной режим, но это не для нашего робота! Переход в ручной режим актуален для сохранения актуатора переключения передач КПП, потому как, в этом случае, он передачи переключает по минимуму, но у нас проблемы не с ним, а с актуатором сцепления, который работает вне зависимости от того, в ручном режиме коробка или в автоматическом! Кроме того, в автоматическом режиме проще перейти в режим "N" при остановках, а это улучшает работу и сцепления и актуатора в пробках! В ручном режиме, что бы перейти в "N", все равно, предварительно нужно перейти в автоматический режим!
В Вашем случае, проверку нужно начать с актуатора, просто по тому что, его проще снять чем, коробку, при замене сцепления. Но причиной пилы, может быть как и износ актуатора сцепления, так и износ сцепления.

Народ, а после замены актуатора нужно делать какую-то адоптацию?

Конечно... Его надо обучить. Впрочем по своему опыту скажу что раз в полгода бы стоит делать в целом. Как то только начались подергивания при трогание.

на гранте реально снять актуатор вместе с кронштейном, на котором он прикручен, откручиваем сверху 2 болта которые крепят кронштейн к коробке и одну гайку под актуатором в районе моторчика актуатора.

расскажу свои мысли о АМТ, правда у меня гранта, но отличий между актуаторами нет. Страдаю я очень много времени с этим роботом, перечитал много страниц форумов, единого ответа ни у кого нет, почему выскакивает пила. для отслеживания работы актуатора пользуюсь программой OpenDiag для андроид с разблокированным блоком Акпп-ВАЗ-АМТ ZF. в проге есть очень много данных вплоть до того, сколько раз переключалась та или иная передача, сколько раз выжималось сцепление и т.д. я отследил следующие параметры и зависимость выскакивания шестернеки: сцепление может быть в 3х положениях - closed ( актуатор не давит на вилку, суепление отпущено, машина едет), open ( актуатор давит на вилку, сцепление выжато, машина не едет или едет накатом) и sliping (промежуточное состояние при переключение или трогание с места). так вот при нормальной работе актутора ток в моторчике актуатор в состояние closed и open должен быть равен нулю, то есть в состояни closed само собой держать и давить никуда не надо- ток равен 0, затем машина например останавливается, аткуатор выжимает сцепление в состояние open и пружина, которая в актуаторе уже выдерживает его в этом состояние и ток опять же должнен стать нулевым, в состояние sliping ток никогда не будет нулевым , тк актуатор двигает сцепу в этот момент. Проблема у меня заключается в следующем: в холодную погоду сначала поездки ток в состояние open ,ноль как и должноо быть, но по мере прогрева ток в этом состояние уже начинает расти от 2 до 17 ампер, и вот когда он переваливает за 12-17 ампер выскакивает ошибка одна из ошибок: p0805-64 датчик положения сцепления, р0811-71 чрезмерное проскальзывание сцепления, р0901-4в выход за диапозон сигнала в цепи привода муфты сцепления. после этого машина либо не едет, либо едет на первой передаче. Моторчик актуатора в этот момент на столько горячий. что к нему не возможно прикоснуться, потом жду когда он остынет и после этого шестерня гаснет и можно ехать. если в этот момент заглушить машину и просто включить зажигание, положение сцепления находится в состояние sliping и ток в приводе сцепления (в моторчике актуатора) скачет от 10 до 17 ампер. на попытки адаптации в это момент либо не реагирует, либо останавливает с ошибкой.
есть предположение. что виной всему компенсатор износа сцепления

у меня без шайб тоже не проходила адаптация, снова снимал коробку, подкладывал шайбы, после этого прошли все 3 адаптации

Здравствуйте! Ну, наконец, и меня задолбала "пила". Проблема появилась еще в начале прошлого лета, когда в пробках поднималась температура. Тогда, немного почитав-поразмыслив, на пробеге 90к решился менять Valeo. Купил полный комплект sachs и, под руководством опытного товарища, сняли коробку. Покрутили-повертели - а придраться-то и не к чему. Расстроившись, собрали все назад. Естественно, пила тоже никуда не делась - жила своей жизнью. Самое простое решение тогда нашел - настроить через МС2190 включение вентиляторов на 83, иногда, в беспробудных пробках, включал 2 скорость вентиляторов принудительно и благополучно пережил то лето. К этому лету подошел с пробегом 118к. К этому времени уже наблюдаю и "тикание" моторчика актуатора выжима сцепления, и ток в 4А на нем в нейтралке, и бешеную его температуру. Умерла, к сожалению (а может и к счастью) магнитола, и через телефон стало немного неудобно включать в нужный момент вентиляторы. А сегодня елмку просто забыл в другой машине.
Ребята, у меня к вам несколько вопросов:
1. Почему при всех этих "тиканьях", токах и температурах не летом эта гребаная пила не появляется? От слова никогда. Логично же предположить, что при недожиме сцепы и постоянной попытке моторчика ее дожать, ошибки должны сыпаться независимо от "погоды на Луне"? Да и как контроллер вообще понимает выжал он сцепу или нет?
2. Почему не подходит корзина sachs и поэтому ставят valeo? Зачем ставят шайбы и можно ли определить нужны ли они или нет чтобы не разбирать второй раз?
3. И все-таки, актуатор (простой как пять копеек со всеми зубами и рабочим моторчиком) или сцепа (без дерганий и пробуксовываний)?

А ошибки посмотреть? И если сцепление нормальное, то тогда меняйте актуатор и не мучайтесь.

У Вас же 1.6 двигатель? На него есть комплекты LUK, насколько знаю, и тогда не надо мучиться с шайбочками.
А так, судя по всему, проблемы у Вас с актуатором выжима сцепления! Почитайте последние страницы этого раздела про мои злоключения и Lord 68. Симптомы, практически такие же, после хорошего прогрева, вылетала пила. Пришли к выводу, что пластмасса из которого сделаны части актуатора деградирует под воздействием высокой температуры, в связи с чем, теряет свои характеристики и блок управления начинает регистрировать ошибки. Тем более пробег у Вас более чем достаточный для износа актуатора!

Корзина sachs не подходит из-за крепления, хотя и это можно исправить. Проскальзывание определяется датчиками КВ и ДС. Температура определяется электронными алгоритмами. Поэтому лучше прошить на АМТ 3. Пробег у вас большой меняйте диск сцепление и актуатор и желательно корзину.

LUK не стоит ставить, были плохие отзывы.

Я прочитал кучу отзывов по разным форумам и пришел к выводу, что будь то установка дисков Sachs, будь то LUK, не панацея от дерганий при перегреве сцепления, через определенный пробег, у многих, те кто ставил эти диски, дерганье вновь появлялось! Ну так и и на Valeo, такая же история, так же, пока пробег не превышает 10 000 км, дерганья не наблюдаются! Потому, не вижу смысла в геморое со всякими шайбочками или переделками маховика под другую корзину, кроме того, что на sachs, что на LUK, можно запросто нарваться на подделку, потому, сильно не мудрствуя, приобрел себе комплект Valeо. Правда, пока не ставил его, т.к. замена актуатора, на пока что, решила проблему пилы в пробках даже на старом комплекте сцепления (так же Valeо), на котором я уж проездил около 60 000 км.

Даже при пробеге 118к на Valeo все-таки грешу на актуатор, потому как даже при полной нагрузке и включенном кондиционере в горку машина стартует без каких-либо дерганий. Стоит только в жару поставить в N или заглушить машину и выключить зажигание (если температура двигателя за 85-90) обязательно вылетает Р080А(54) иногда вместе с Р1704(54). Либо включаю 2 скорость вентиляторов, охлаждаю двигатель вместе с актуатором и ошибки удаляются, либо провожу адаптацию конечных точек и еду дальше (даже адаптацию точки касания сцепления не делаю). Несколько раз смазывал актуатор, но сейчас он стал снова скрипеть, потому и думаю больше на него. Еще и этот "тикающий" моторчик именно в момент, когда сцепление open (сцепление выжато) будто пытается его еще выдавить. Поэтому никогда не перевожу коробку в N в пробках, чтоб он не перегревался (один черт греется). Комплект сцепления sachs купил еще год назад, поэтому выбирать уже поздно. Когда решусь менять - буду ставить то, что есть. Завтра буду ГРМ менять, заодно сниму и актуатор. Наверное пора ему уже на покой.