Коньяк, виски, джин и прочее | Страница 3

На "голицинской тропе" нарвал можжевеловых плодов, посмотрел как джин делают домашний, исполнил по "указивке" и..... дерьмо редкостное

Скачал в 2016 с интернета.
Петр I "Яства потребляй умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствий танцам не принять. Зелье же пить вволю, понеже ноги держат: буде откажут — пить сидя. Лежащему не подносить, дабы не захлебнулся, хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава, ибо сия смерть на Руси издревле почетна..."

Пять достойных российских вин. Выбор эксперта Андрея Григорьева

Увеличение ассортимента вин российского производства в магазинах и ресторанах стало одним из следствий государственного курса на импортозамещение. Но для потребителя из России, как ни парадоксально, они пока экзотика. Мы встретились с партнерами по винным бутикам Vinoteka.ru, а ныне виноделами Андреем Григорьевым и Игорем Сердюком. Они рассказали нам, какие российские образцы достойны даже самых взыскательных ценителей европейских вин.

Карьера Андрея Григорьева начиналась в журналистике - в 1997 году он запустил деловой еженедельник "Компания" и стал его главным редактором, затем издавал несколько специализированных алкогольных изданий. Уйдя из медийного бизнеса, занялся винной розницей - создал сеть винных бутиков Vinoteka.ru. Осенью 2014 года Григорьев возглавил крымскую винодельню Alma Vally, а его коллега по Vinoteka.ru и винному журналу Magnum, один их самых авторитетных винных экспертов в России Игорь Сердюк стал его заместителем.

Мы попросили Григорьева и Сердюка выбрать пять российских марок, с которых стоит начать знакомство с винами России. Эксперты отметили, что в обзор вошло далеко не все, заслуживающее внимания. Учитывая сезон, выбор пал на красные сухие вина (впрочем, по словам экспертов, в зависимости от ситуации и настроения и для осени, и для зимы могут подойти и легкие белые). Как отметил Андрей Григорьев, пять выбранных вин - точно не для летней веранды и не для жаркой погоды.

Представленные вина - не маргинальные. Если предложить их европейскому потребителю, то они, конечно, могут понравиться или не понравиться, но никто из людей, пьющих европейское вино, не скажет, что эти вина плохого качества. Более того, многие из них, если их спросить на слепой дегустации, что это за вино, назовут уважаемые если не марки, то страны и регионы: Чили, Австралию, некоторые регионы Франции и так далее.

Традиционные регионы России, где виноделие развивалось еще 100-150 лет назад, - Краснодарский край, Крым и долина Дона (Ростовская область). В последнем, по легендам, виноделием занимались еще с XVII века. Специфика этих зон в том, что там много солнца, которое компенсируется другими факторами и природными явлениями. Виноград вызревает хорошо, в нем много сахара - в винах довольно высок уровень алкогольности в пределах современных традиций, насыщенные танины делают вкус вина ярким и терпким. В нашем обзоре представлены вина из всех трех регионов. Вино "Красностоп Золотовский" от "Винодельни Ведерниковъ" - из долины Дона, Пино Нуар от Alma Valley и "Автохтонное вино Крыма от Валерия Захарьина" - крымские, Gai-Kodzor и "Лефкадия" - из Краснодарского края.
Итак, представляем пять образцов, которые помогут вам иначе взглянуть на винную индустрию России и полюбить отечественное вино.

Серьезно заниматься вином российские производители начали пять-семь лет назад, два-три года назад были получены первые результаты, а сейчас накопилась некая "критическая масса", сформировалась индустрия. При желании сейчас можно собрать на полке 30-50 самых разных российских вин.
"Вина, о которых мы говорили сегодня - не самые дешевые, хотя у каждого производителя есть и более демократичные линейки, - отмечает Андрей Григорьев. - У потребителей странный подход: они не понимают, почему должны столько платить за российское вино. Но если бы вина того же достоинства были произведены, например, в Бордо, они стоили бы в разы дороже. С учетом курса евро оно вышло бы не дешевле 7000-8000 рублей за бутылку. У региона есть история, реноме, контроль производства. Виноделие - чувствительный к репутации сектор, много значит бренд. Не тот бренд, что на этикетке, а категорийность, регион. Для случайного потребителя будет привлекательнее заведомо худшее бордо, чем, например, Красностоп. Российские вина конкурентны: они выдерживаются во французских бочках, саженцы закупаются в Европе. В России нет современного оборудования для виноделия, поэтому его тоже приходится импортировать. Даже вспомогательные материалы вроде проволоки в лучшем случае покупаются в Китае. Все удобрения - импортные. Рублевая составляющая в производстве - зарплата, которая ниже, чем в Европе, но, вероятно, выше, чем в Чили, Аргентине и Южной Африке. Цены на бутылки и печать этикеток - сопоставимы. Но в целом все, из чего складывается производство, российским виноделам обходится дороже, чем европейским. Нельзя сбрасывать со счетов административные издержки, сложности с лицензированием, многочисленные проверки. В России менее комфортный технологический режим: иногда государственные требования и техническим условия противоречат современным международным стандартам. Например, все российские вина должны быть отфильтрованы. Но ни одно по-настоящему хорошее вино не фильтруется! Натуральный осадок в красном вине - неотъемлемая его часть. Если вино фильтровать, оно обедняется".

Андрей Григорьев более подробно объяснил порядок ценообразования российского вина. Например, килограмм хорошего винограда для вина в Крыму стоит 40 рублей. Из него получается примерно бутылка вина. Самая дешевая бутылка российского производства стоит 12 рублей, пробка - 4-5 рублей. Этикетка, акциз, колпачок, коробка на 6-12 бутылок - прямые затраты на то, что в бутылке, составляют около 80 рублей. Надо также учитывать зарплаты, затраты на то, чтобы за виноградником ухаживали весь год. Вино делается, разливается, хранится, транспортируется. Классическая бочка для выдерживания вина объемом 25 литров стоит 700-800 евро. Поскольку ее еще нужно везти из Франции, то стоит брать цифру примерно в 1000 евро. Бочка отвечает за сбалансированность вкуса. Вино, которое стоит дешевле 200 рублей, не может быть хорошим вином, сделанным из хорошего винограда: возможно, это дешевый импортный виноматериал (купленный, например, в Испании за 50 центов), разлитый в российские бутылки. Это не фальсификат - просто это не российское вино.
Имидж российских вин на мировом рынке нужно развивать, рассказывает Андрей Григорьев. Если говорить о них одним словом, то в мире они экзотика. Именно российские сухие вина даже в советские времена были не слишком распространены (грузинские и молдавские - да, но не вина с территории РСФСР). То, что появляется сейчас, известно специалистам, вина активно участвуют в выставках, у некоторых есть медали. "На уровне профессионального экспертного сообщества российскими винами интересуются, но на уровне рыночных позиций я не уверен, что кто-то что-то продает в Европу. Рынок перенасыщен (прежде всего, европейскими винами), поэтому ставить целью экспансию российских вин ни на уровне производителей, ни на уровне государства было бы недальновидно. Интересный пример в этом смысле - Австрия. Они примерно за 20 лет реализовали программу, которая позволила 20-25% произведенных в Австрии вин отправлять на экспорт. Это была очень осмысленная, в большей степени экономическая задача. Их идея была в том, что с приходом дешевых вин из Нового Света австрийские виноделы потеряют часть внутреннего рынка, а защищать его административными, тарифными и таможенными барьерами - глупо, бессмысленно и против потребителя. Австрийцы поступили более грамотно: они профинансировали государственное маркетинговое агентство, которое последовательно занялось пропагандой австрийских вин во всем мире", - говорит Андрей Григорьев. По его словам, при всем качестве российское вино еще не настолько уникально для потребителя: за исключением кефесии и красностопа, это вариации на тему международных сортов. Нет тех потребительских свойств, которые позволили бы создать отдельную категорию российских вин, поэтому пока и нет этой категории. Ее невозможно создать только за счет грамотной пропагандистской кампании - нужно вырасти на уровне продукта. По мнению Андрея Григорьева, через 10-15 лет российские вина займут свою долю рынка - заведомо небольшую, потому что в России небольшое производство, которого должно хватить, чтобы насытить и свой рынок. Потенциал есть. "Понятно, что самые интересные вина будут где-то появляться: лет пять-шесть назад мы видели российское вино в винной карте одного очень престижного ресторана в Бордо. Это было белое "Шато ле Гран Восток", в производстве которого в какой-то момент был задействован французский капитал. Понятно, что это было не системно, но факт остается фактом", - говорит он.

Восточный экспресс: какие винные регионы ждет большое будущее
Однажды меня спросили, какие регионы могут взорвать спокойствие винного мира в ближайшие лет тридцать, и я не задумываясь сказал: «Крым». В ответ меня обвинили в ангажированности. Начав с азартом что-то доказывать, я понял, что лучше изложить свои соображения письменно. Самые переспективные винные регионы — в галерее Forbes.
Крым
Еще полвека назад Австралия была страной вин сладких и крепких. История австралийского виноделия в XX веке — это история перехода к сухим винам с параллельным взрослением лоз, понижением урожайности и обретением элегантности. Высокий сахар — следствие жаркого климата — австралийцы решили сбраживать «насухо», получая столовые вина с пограничным содержанием алкоголя (как правило, за 14%), но с бархатным, мягким танином. Похожий путь в XX веке прошли Калифорния, Приорат, Руссильон. Почему его не может повторить Крым с древней традицией виноделия, полной обоймой международных и автохтонных сортов, палитрой терруаров и когортой амбициозных предпринимателей?
Кубань
Предсказав взлет виноделия Крыма, несправедливо забывать о Краснодарском крае. Кубанское виноделие вообще надо рассматривать как подтверждение правила, что лоза должна страдать, а лучшие вина получаются не «благодаря», а «вопреки». Здесь лозы страдают от заморозков, а виноделы — от превратностей экономики и социальной политики. Но исключительный терруар (бывшее дно Киммерийского озера-моря) и парадоксальный климат (который можно было бы назвать средиземноморским, если бы не норд-ост) уже дают виноделам первые серьезные результаты в виде побед на международных конкурсах.
Грузия
Грузия переживает новый расцвет национального виноделия, восстанавливая аутентичные исторические стили и возрождая аборигенные сорта винограда (которых здесь более пятисот). Благодаря Грузии мир не забыл о винификации в глиняных сосудах (квеври), настаивании белых вин на мезге и гребнях (кахетинский метод) и получении природно-полусладких вин (хванчкара). На благородном пути обретения прошлого грузинских виноделов поджидает немало опасностей: потерять чувство меры, сотворить себе новых кумиров и пр., но может состояться немало захватывающих открытий, которых мир давно ждет от Грузии как от родины виноделия.
Армения
В Армении, как в Чили и Южной Австралии, нет и почти не было филлоксеры. Это дает армянским виноделам возможность возделывать лозы на собственных (а не привитых) корнях, что в свое время послужило подспорьем в продвижении чилийских и австралийских вин на мировых рынках. В активе у Армении древнейшая традиция и почти религиозная преданность крестьянства виноградарству, а также горные терруары и аборигенные сорта винограда.
Ближний Восток
Символическое значение часто предопределяет успех вина. Один предприимчивый винодел сказал мне, что рассматривает возможность произвести вино из сорта «шираз» в иранском Ширазе. Теоретически это возможно. Мы не знаем наверняка, имеют ли отношение город Шираз или, например, столица Омана Маскат (Muscat) к одноименным сортам винограда, но может быть, что вскоре появятся вина, обыгрывающие эту идею. В Египте уже делают вполне пристойное сухое вино из автохтонного белого сорта «баннати», история которого теряется в глубине веков. Чья-нибудь маркетинговая фантазия наверняка заставит нас предположить, что вино из этого сорта пили фараоны.
Китай
На виноделие слишком большой экономики сейчас возлагают слишком большие надежды, что не может не принести плодов. C 2006 по 2011 год винный рынок в Китае рос в среднем по 20% в год. Китайцы настроены патриотично и уже сейчас платят за лучшие из своих вин трехзначные цены, а эксперты предрекают, что и по средней цене китайские вина через пару десятилетий превзойдут вина Бордо. Chateau Lafite и LVMH уже выбрали себе в Китае участки для виноградников: первый — на востоке, где Тихий океан, а второй — на северо-западе, где мифическая Шангри-Ла, Шамбала, звезды и свет.

8 марта 2015 Как чувствует себя российское виноделие в премиальном сегменте
Современному русскому виноделию чуть больше десяти лет. Первое премиальное вино новой волны появилось на полках супермаркетов только в 2003-м. Но за эти годы в отрасли произошла настоящая революция. И сегодня у нас есть все основания утверждать: российское виноделие в премиальном сегменте состоялось.
Тяжелое наследие
Отечественной винодельческой отрасли в ХХ веке не слишком везло. На ее долю выпали две Мировые войны, революция, Гражданская. И всякий раз эти катаклизмы катком проходили именно по той части страны, где исторически делали вино. Гибли виноградники, уничтожался виноматериал, разрушались предприятия.

Однако до середины 1980-х годов советское государство оказывало виноделию всестороннюю поддержку. Из бюджета выделялись солидные субсидии, часто в виде беспроцентных кредитов, которые потом задним числом еще и списывались. В деревню поставлялась техника, в институтах готовились квалифицированные кадры. Государство заботилось о престиже отрасли. В СМИ регулярно появлялись статьи, посвященные отдельным хозяйствам и их продукции. Лучшие вина удостаивались высокой награды «Знак качества», а среди виноделов и виноградарей было немало Героев социалистического труда. В результате виноделие быстро вставало на ноги, росли объемы производства и потребления. К 1980-м годам потребление вина в стране составляло 15 литров на человека в год. Показатель весьма убедительный для любой серьезной винодельческой державы.

Все изменилось после печально известного горбачевского указа о мерах по борьбе с пьянством и алкоголизмом, принятого в 1985 году. История с вырубкой виноградников — лишь часть проблемы, и далеко не худшая. Лозы, конечно, рубили, но не везде и совсем не так часто, как принято считать. Гораздо серьезнее было то, что государство, пожалуй, впервые с середины XIX века, самоустранилось от поддержки отрасли.

После упразднения Росглаввина, головной организации, координировавшей деятельность более двухсот винзаводов по стране, стал разрушаться ее институциональный хребет. Резко оборвалось льготное бюджетное финансирование, что привело к сокращению производства, обветшанию оборудования и невозможности рекультивировать виноградники.

К этому добавились и другие обстоятельства. Например, сразу после чернобыльской катастрофы винодельческим предприятиям было предписано в срочном порядке отправить на Украину все имевшиеся в наличии запасы красного вина. Многие хозяйства, производившие вина хотя бы двух- трехлетней выдержки, так и не сумели залатать эту дыру. Более того, они в одночасье потеряли не только дорогостоящий виноматериал, но и ценные дубовые бочки, которые, будучи незадействованными, за несколько лет пришли в полную негодность.

Девяностые принесли другие проблемы: наступила эпоха первоначального накопления капитала, которое происходило на фоне беспрецедентного разгула преступности. Неимоверно подорожали кредиты, усилилась квазиконкуренция, за которой скрывался серьезный административный ресурс, шла насильственная приватизация с последующим неоднократным переделом собственности. Виноградарские совхозы были упразднены, крупные винзаводы останавливались, разрушались десятилетиями складывавшиеся производственные цепочки. Для уцелевших предприятий едва ли не единственным способом выживания стало производство большого количества очень дешевого вина, часто из плохого винограда, из сусла третьего или четвертого отжима, к которому добавляли сахар и дрожжи.

Большое количество вин вообще не имело никакого отношения к винограду, поскольку их производили при помощи красителей, кислоты, ароматизаторов, спирта и воды. Именно тогда отечественные вина в народе стали именовать шмурдяком. К великому сожалению, это определение вполне соответствовало реальному положению вещей.
Ситуация стала меняться только в нулевых. Страна постепенно оправилась от перестройки, на юге воцарился долгожданный мир, в бюджет потекли нефтяные деньги. У крупных бизнесменов появились свободные капиталы, которые они вкладывали в том числе и в виноделие. Одни строили новые предприятия, другие восстанавливали старое производство. Новые хозяйства создавались уже с учетом актуального мирового винодельческого опыта, который — и это надо признать — во времена СССР осваивался не слишком активно. Винодельни оснащались современным оборудованием.

По новым правилам высаживались виноградники, на них стали практиковать зеленый сбор и сокращать урожайность, вместо машин использовали ручной труд. Перед посадкой тщательно изучали состав почвы и для отдельных участков подбирали специальные клоны винограда. На выходе это давало виноматериал совсем иного качества.

Тогда же в стране появились первые иностранные энологи-консультанты, имевшие за спиной опыт работы в ведущих винодельческих странах мира. Символом новой эпохи стало хозяйство «Шато ле Гран Восток», на котором в те годы трудился французский винодел Франк Дюсенер — кажется, первый настоящий эно-экспат в постсоветской России. Под его руководством именно эта винодельня в 2003-м выпустила на рынок первую партию вин нового поколения. «Королевский дуб» и «Кюве Карсов» по сей день входят в десятку лучших российских вин, но тогда они воспринимались как настоящее откровение. В последующие годы появилось немало достойных хозяйств. К числу наиболее интересных производителей относятся «Лефкадия», «Винодельня Ведерников», «Гай-Кодзор», «Вилла Виктория», «Раевское», «Бюрнье», «Усадьба Дивноморское». Все они успешно работают в премиальном сегменте.

Совершенно новым явлением в истории российского виноделия в нулевые стали микровиноделы, или так называемые гаражисты. Эти люди не имеют никакого отношения к пресловутому домашнему виноделию. Речь идет о настоящих профессионалах, которые предпочитают работать с совсем небольшими объемами, но делают очень качественный и при этом оригинальный, даже штучный, продукт.

У истоков движения стояли Янис Каракезиди и Геннадий Опарин. Сегодня к ним присоединились десятки людей. Гаражисты стали серьезной силой — они объединяются в союзы, собирают съезды, регулярно устраивают презентации и дегустации, проводят фестивали, на равных с большими производителями участвуют в международных конкурсах и получают награды.
Среди микровиноделов немало настоящих звезд. А то, что делают Роман Логунов, Александр Карпенко, Валерий Логинов и Алексей Толстой в Краснодарском крае, Дмитрий Гусев в Волгограде, Павел Швец, Олег Репин, Игорь Самсонов и Илья Волошин в Крыму, заслуживает самого пристального внимания.

Крупным советским винзаводам повезло меньше. Многие погибли, иные очень достойные хозяйства (Мысхако, Мильстрим) периодически страдают от нехватки денег и смены собственников, хотя время от времени ухитряются поставлять на рынок весьма достойные вина. Но некоторые производители, такие как «Фанагория», «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Цимлянские вина», к счастью, вовремя попали в хорошие руки.

Новые владельцы также пошли по пути внедрения актуального мирового опыта, параллельно избавляясь от дурного постсоветского наследия. Разумеется, поначалу они работали главным образом на дешевом балке, российском или импортном, реже на собственном сырье и тоже далеко не блестящего качества. Однако постепенно часть средств вкладывали в покупку новых и рекультивацию старых виноградников, в собственные питомники, в оборудование, технику и специалистов. И сегодня у этих огромных винзаводов, работающих преимущественно в экономсегменте, есть очень качественные премиальные линейки. «Фанагория» может заслуженно гордиться «Номерным резервом» и, особенно, Cru Lermont. «Кубань-Вино» уверенно зарабатывает репутацию серьезного игрока винами Chateau Tamagne reserve. А вина под маркой Victor Dravigny дают «Абрау-Дюрсо» надежду на возвращение былой славы создателя лучшего русского шампанского.

Любой профессиональный винодел знает — по-настоящему серьезное и качественное вино невозможно сделать из балка, купленного на стороне. Вино рождается на винограднике, а не в погребе, и процесс его создания начинается задолго до сбора урожая. Винодел должен точно понимать, с каким материалом ему придется работать, как ведет себя лоза на разных участках, как на протяжении сезона созревала ягода, когда и как ее убрали, сколько времени прошло до того момента, когда гроздь попадает под пресс. Здесь принципиально важны и состав почвы, и рельеф местности, и микроклимат, и еще множество природных факторов, которые описываются понятием терруар. Честный винодел обязательно стремится к тому, чтобы максимально полно передать в вине характер конкретного терруара. Если это удается, то вино, даже не самое сложное, становится уникальным.

Во всем мире давно известно, что качественное вино делается только там, где непосредственно выращен виноград. В конце прошлого года эта важная вещь обрела силу закона и для российского виноделия. Уже с лета 2015 года на этикетках премиальных российских вин обязательно будет указан их статус — «вино с защищенным географическим указанием» и «вино с защищенным наименованием места происхождения». Правда, нечто подобное можно было прочитать и раньше, например, на этикетках «Винодельни Ведерников», «Лефкадии», «Фанагории», «Кубань-Вино» или «Шато ле Гран Восток», но то была их личная инициатива.

Премиальные вина, сделанные одним и тем же производителем, в том же самом месте, по той же технологии, из тех же сортов винограда, будут обязательно разниться от года к году, поскольку не предполагают стандартизации — напротив, отражают характеристики конкретного миллезима. И нам уже пора привыкать к осознанию того, что 2012-й был в России великолепным винтажом для красных вин, а 2011-й для белых, что 2004-й оказался одинаково провальным для тех и других, зато 2005-й воздал виноделам сторицей.

Премиальные вина серьезно отличаются от базовых по органолептическим характеристикам. Они обладают существенно иным качеством ароматов, танинов, кислотности. Они куда лучше сбалансированы, более сложные, долгие и глубокие во вкусе. Они способны красиво развиваться в бокале и обладают серьезным потенциалом к выдержке в бутылке. Они могут нравиться или нет, но им точно не откажешь в характере и яркой индивидуальности. Вина как люди: одни способны затеряться даже в группе из трех человек, а других сразу видно даже посреди многотысячной толпы.

И последнее. Среди российских хозяйств, выпускающих премиальные вина, довольно ясно выделяются две стилистически разные группы.

Первая ориентирована на современный европейский и даже более определенно — на французский вкус. В этой стилистике работают, например «Шато ле Гран Восток», «Лефкадия», «Гай-Кодзор», «Усадьба Дивноморское». Они задают планку, ломают стереотипы и от года к году убеждают, что мы способны делать современные вина европейского уровня.

Вторая ориентирована на поиск национальной идентичности, что выражается, прежде всего, в работе с автохтонными либо локальными сортами. Данный путь куда более долгий и тернистый, но будущее, по большому счету, именно за ним. Лидером этой группы несколько последних лет является «Винодельня Ведерников» со своим великолепным красностопом. Но в этом направлении успешно работают и «Фанагория», и «Кубань-Вино», и «Цимлянские вина», и многочисленные микровинодельни, последовательно придерживающиеся принципа терруарности, даже когда они имеют дело с международными сортами.

Сегодня на полках российских супермаркетов можно насчитать уже под сотню качественных премиальных вин отечественного производства. Много это или мало? Если учитывать, что все это началось всего двенадцать лет назад, пожалуй, что совсем немало. И от года к году число таких вин стабильно растет. Мы живем в удивительное время. На наших глазах рождается будущее.

процесс приготовления джина очень долговременен и сложен, там важно все, от зернового спирта до приправ, удивлен, что его можно готовить в домашних условиях.
результат предсказуем. Поэтому....лучше купить. Выше FoxMulder показывал правильный джин)

хочется добавить, что чем выше содержание алкоголя в напитке (я про бифитер), тем выше аромат содержащихся в джине ягод и пряностей. пародокс, но это так)

Рекомендую джин "Вереск" (Кашин)- это классический джин, приготовленный по английской технологии сухой перегонки. Чуть терпкие тона можжевельника гармонично дополнены настоем плодов и пряностей. Это придает джину "Вереск" горьковатый вкус, оттененный насыщенным можжевеловым ароматом.
Еще один фактор, почему многие мои знакомые предпочитают джин "Вереск", нарваться на подделку невозможно, т. к. это не такой раскрученный бренд. 0.7 л - 500 р. в Твери.

На выходе ректификат что-ли?

Можно и ректификат. Но основное назначение этой колонны - отбить сивушные масла. Огромную роль играет поддержание строго заданной температуры на разной высоте. На моих фото можно разглядеть три цифровых термометра.

https://doctorsurger.com
Вот у человека коллекция!!!! Еще он занимается крафтовым пивом и составляет коктейли.

96,6
со слов владельца аппарата

раз пошла тема про джин, порекомендую весьма неплохой бюджетный вариант. В КиБ стоит 399=
изготовитель череповецкий лвз, крепость 45%, 0.5л, весьма хорош в коктейлях)

Надо еще тему делать тогда -Закуска. Собрал вот такую коптильню
ну и аппарат имеется

Олег 1968, Где фестивали проводятся? В Нижнем?

Массандровские хересы хороши!

Electromaster, вопрос к Вам: как отфильтровать т.н. "вершки" - ацетоноподобные фракциии у которых температура кипения ниже температуры кипения спирта? Как Вы это делаете?

Я не большой специалист, устройство изготовлялось просто по чертежам, взятым в интернете плюс консультации специалистов местного спиртзавода.. Но по моим фоткам видно, что от колонны отходят 3 трубки, из которых только одна предназначена для выхода готового продукта. Сама колонна это многослойное изделие с тремя гидрозатворами, позволяющее выводить в отходы вредные фракции за счет разницы температур на разной высоте. Нижняя трубка - для отвода сивухи, средняя - спирт (температура 79 град.), верхняя - ацетон (температура 73 град.) В итоге продукт, отданный на исследование в лабораторию спиртзавода, показал приемлимые результаты в плане чистоты. А употребление продукта в любых количествах ни разу не приводило к похмелью, головной боли и тому подобному.

Кизлярский коньяк и водка "Кизлярочка" шибко хороша, особенно 45 градусная.

Насчёт кизлярского коньяка...Он не в бочках выдерживается...Сахаром красится...Соответственно жёсткий, спиртуозность сильно ощущается...Водку не пробовал.

Да и вообще...Российский, как и недорогой армянский, молдавский коньяк, выдерживаемый в дубовых бочках не просто найти.

из армянского рекомендую попробовать, Саргис, что 5зв, что 10, одинаково хорош
кизляр с ним рядом не стоял)