В ТВЕРСКУЮ область на машине.

Для любителей узнать Тверскую область предлагаю маршруты.
Исток Волги.Исток Западной Двины.Исток Днепра. Игнач-Крест. Путевой крест "из варяг в греки.."
Тверь. Торжок, Борисоглебский монастырь. Старица. Осташков. Калязин. Кимры. Кашин. Торопец.
Золотое кольцо Твери.Усадьба Знаменское-Раёк. Деревня Паника. Деревня Грузины - имение Полторацких. Берново – Вульфы. Усадьба Домотканово - Серов. Ивановское – Левитан. Усадьба Красное – Полторацкие. Административный центр Ладьинского сельского поселения. Усадьба Митино -романтическое творение Н.А. Львова. Никольское - Черенчицы – Арпачёво – Львовы. Усадьба Прямухино - имение Бакуниных. Усадьба Степаново-Волосово (князь Куракин - Васильев). Усадьба Чукавино – Зеленин. Усадьба Коноплино –Лажечников. Усадьба Глухово- Ртищевы. Село Кузнецово - имение Ф.Н. Глинки. Красивые руины старинного Антониева Краснохолмского монастыря. Яркие фрески и следовик Николо-Теребенского монастыря, Нило-Столобенская пустынь, мужской монастырь.

У тверичан, есть великолепная возможность создать маршрут, пройдя который, человеку можно присваивать звание: «Увидевший душу России» или "Русич". Любой из нас может самостоятельно побывать на истоках трех великих рек, берущих начало с Валдайской возвышенности ( где некогда была граница ледниковой гряды) , с Оковского леса. Именно в этом лесу берут свое начало три величайших реки России (Европа как придаток к нашим богатствам): Волга, Днепр, Западная Двина. История Руси зарождалась в этих краях на этих реках. « Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Одного дня конечно не хватит, чтобы испить воды из трех источников, великих рек, но это было бы скучно коли было так все просто. Сначала надо осознать и вспомнить историю, иначе не интересно. Вспомнить кто мы есть, откуда и для чего.
Оковский лес впервые упоминается монахом-летописцем Нестором. В начале своей «Повести временных лет» он пишет:. «Днепр бо потече из Вольковска леса и потечет на полдне и внидеть в Понт море, а Двина из того же леса потечет на полунощье и внидеть в море Варяжьское». «Из того Вольоковска леса бо потече Волга на всток и внидеть… в море Хвалисское». Вольковский (Волоковский, Волговский) лес — старинное название Оковского леса на Валдайской возвышенности. Хвалисским именовалось Каспийское море. Варяжское – балтийское море. Отсюда, согласно монаху-летописцу, «есть пошла земля русская». Эти места древние скандинавы называли «купол неба». Отсюда осуществлялась древняя «небополитика» славян. Есть еще одна не менее знаменитая река, берущая начало в Оковском лесу – Ловать.
Цитата из книги Ветхого Завета «Бытие»: «Из Эдема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон (Геон); она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр); она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат». (Библия. Ветхий Завет. Бытие, гл. 2, с. 10-14). Из одного сада-леса (Эдем) и леса (Оковского) вытекает сразу несколько рек. В библейском тексте их четыре. В русской летописи три – Днепр, Волга и Двина, вероятнее всего четвертой рекой была Ловать, упомянутая в самом начале библейского писания.
Испить родниковой воды можно и из других источников. Но чувство масштабности маршрута этих рек, единомоментного прикосновения к тысячам человеческих рук, которые в этот миг могут трогать эту воду, чувство истории Родины (именно с большой буквы), которая неразрывно связана с этими реками – это другое. Когда вы окунёте свои руки в истоки этих рек, вы это почувствуете нутром. Это то, что наполняет душу нормального человека нормальными мыслями. Ведь пока ваши ноги несут ваше бренное тело к истоку великой реки, ваши мысли наполняются чистейшими звуками красивейшей первозданной природы, ваши глаза это видят и подтверждают. В такой момент мысли не могут быть грязными. Происходит очищение души от скверны, а не это ли на данный исторический момент самое главное в нашем бытие, во взаимоотношениях людей?

Расстояние между истоками Волги и Западной Двины 96 км, относительно нормальной дороги. Не доезжая истока Волги 20 км укатанного грунта. До истока Двины от дороги через лес надо идти порядка 3 км. От Осташкова до Оковецкого источника 70 км асфальта. От Оковецкого источника до истока Днепра 200 км. Вполне приемлегого асфальтового покрытия. Которое заканчивается за 7 км до источника. Далее пешком, если после дождя. В сухую погоду можно и на машине.
Иными словами, чтобы побывать на истоках трёх истинно русских рек, надо проехать по тверским дорогам минимум 370 км. Чтобы решиться на такое путешествие надо хорошо продумать варианты ночевки и питания. Если нет возможности искать ночлег по интернету, надо упор делать на города Осташков и Ржев.

Селижарово , Осташков,Пено,там вообще места красивые.Огромное количество озер больших и малых, множество проток. Красотища.

Исток Волги. Во́лга (на марийском Юл, чувашском Аштал ,татарском Идел, калмыкском Ижил-hол, казахском Идiл) - река в Европейской части России. Волга является одной из крупнейших рек на Земле и самая длинная в Европе. Длина реки составляет 3530 км (до постройки водохранилищ - 3690 км), а площадь её водосборного бассейна —1360 тыс. км. На Волге расположены четыре города- миллионера Нижний Новгород, Казань, Самарс, Волгоград.
Первый мост через Волгу.

arcadi007, читаю все ваши темы, посвященные путешествиям. И захотелось проехать прямо везде-везде. Спасибо за ваши рассказы бывалого путешественника.

Что мешает, было бы желание. Я нашу область выложу побольше. Есть что посмотреть. А по чести, истоки рек сильно трогают.

Исток Западной Двины. Эде́м (ивр. גַּן עֵדֶן‎, Gan Eden; араб. جنة عدن‎‎, Jannat ‘Adn) — в Библии (книга Бытия) райский сад, место первоначального обитания людей. О местонахождении Эдема и его рек до сих пор ведутся споры. Однако, если наложить строки Ветхого Завета (Библия. Бытие, гл. 2, с. 10-14) на русскую летопись, получим интересную картину. Из одного сада-леса (Эдем) и леса (Оковского) вытекает сразу несколько рек. В библейском тексте их четыре. В русской летописи три – Днепр, Волга и Двина, вероятнее всего четвертой рекой была Ловать, упомянутая в самом начале библейского писания. Теперь на вопрос « Вы были в Эдеме» Я могу ответить положительно, за одно лето, побывав на истоках трёх великих рек Руси. Где одновременно мог стоять на обоих берегах рек. Побывал я и в саду-лесу Оковском, и испил там чудной водицы.

Крайним истоком моего познавательного путешествия был исток Западной Двины. За́падная Двина́ (белор. Заходняя Дзвіна, в Латвии — Да́угава, латыш. Daugava, латг. Daugova, ливск. Vēna) — река на севере Восточной Европы, протекающая по территории России, Белоруссии и Латвии. Соединена не действующей Березинской водной системой с рекой Днепр. Древние названия — Эрида́н, Хесин. Длина реки Западная Двина — 1020 км 325 км приходится на Российскую Федерацию, 328 — на Белоруссию и 367 — на Латвию. На протяжении истории река Западная Двина имела около 14 наименований Дина, Вина, Танаир, Турун, Родан, Дюна, Эридан и другие. Так в XV веке Гильберт де-Ланноа отмечает, что племена земгалов называли Двину Самегальзарой (Semigals-Ara, т. е. земгальская вода). Название Даугава образовалось, по-видимому, из двух древнебалтских слов, daug — «много, обильно» и ava — «вода». Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона – тоже объясняет местоположение истока. Западная Двина берет начало из небольшого озера Двина или Двинца, лежащего на высоте 800 фт. н. ур. м, среди болот и лесов Осташковского у. Тверской губ., верстах в 13 от истоков Волги. Около 15 в., ниже по течению, Двина протекает через оз. Охват-Жаденье (13 в. дл.). Общее направление течения З. Двина протекает через 7 губерний, а именно Тверскую на протяжении 30 верст. Древнейшие народы, жившие по Западной Двине, — кривичи, полочане, земигола, летьгола, или латыши, ливы. Более других в деле колонизации Западной Двины известны полочане. Хотя прямые известия об обладании ими и нижним течением З. Двины относятся только ко второй половине XII в., когда латыши и ливы платили им дань и поставляли отряды во время войны, но свидетельство Генриха Латыша и ливонской летописи подтверждают, что придвинские народцы задолго еще до прихода немцев были данниками полоцкого князя. Те же летописи говорят, что полоцкие князья рано стали строить на З. Двине свои города, и называют два таких города Герсик и Кукейнос. По ней проходил торговый путь из Варяг в Грекы; ее знали норманнские торговцы, по ней ходили в Византию готландские моряки. По ней же ходили и русские к Варяжскому морю и на о. Готланд. Торговля по З. Двине с перерывами производилась весьма оживленно до конца XV века, причем обе стороны придерживались Мстиславовой правды 1229 г. Главные привозные товары были соль, фландрские и английские шерстяные материи, голландские и вестфальские полотна, железо, медь, олово, свинец, сельди, вино и пряные коренья. Русские вывозили воск, меха, шкуры, кожи, сало, деготь, а с XV в. — пеньку и лен. Торговля была оптовая. Купцы обеих сторон имели право свободного приезда и отъезда, даже в случае войны.

Несколько странно читать данные из Википедии, где сказано, что исток реки окончательно обнаружен лишь в 1970-х годах. Как тогда относится к росписи стольника Петра I Максима Цызырева (1701) об этом сказано Река Двина вышла из Заковицкого лесу и впала в озеро Афото и озеро прошла насквозь. В те времена озеро Охват и называлось Афото. В южной части Корякинского болота из-под корней двух сросшихся деревьев вытекает Анучинский ручей, который и является истоком Западной Двины. Примерно через 500 м Анучинский ручей сливается с Корякинским ручьем и через 600 м впадает в озеро Двинец, небольшое живописное лесное озеро с островком посредине, из его юго-восточной части вытекает Западная Двина и через 4 км впадает в северную оконечность озера Охват. Исток не явный – кругом болото, даже сложно понять, каким образом определили, что именно из-под этих березок, а не других начинается река. Такое же точно определение истока реки даётся в книге нашего известного краеведа Ильина С. Н. Уже несколько десятков лет, с переменным успехом, на истоке реки стоит часовня, с мостками вокруг островка с берёзками. Важно сделать так, чтобы исток Западной Двины стал не менее доступен для туристов, чем исток Волги. С этим согласны все. Добро пожаловать! 56°51′15.6″ с. ш. 32°32′25.4″ в. д.
Несколько неудачно я там оказался. В самое время, когда после зимы домик у истока завалился. Сейчас уже поставили новый. Удачи.

Исток Днепра (белорус Дняпро, Днепр, укр. Дніпро, Дніпер) — третья река по длине после Волги, Дуная и третья по площади в Европе. Длина Днепра в естественном состоянии составляла 2285 км, теперь (после постройки каскада водохранилищ), когда во многих местах выпрямили фарватер - 2201 км; в пределах Украины — 1121 км, в пределах Беларуси - 595 км, в пределах России - 485 км.
Испить родниковой воды можно и из других источников. Но чувство масштабности маршрута этих рек, единомоментного прикосновения к тысячам человеческих тел, которые в этот миг могут трогать эту воду, чувство истории Родины (именно с большой буквы), которая неразрывно связана с этими реками – это другое. Когда вы окунёте свои руки в истоки этих рек, вы это почувствуете нутром. Это то, что наполняет душу нормального человека нормальными мыслями. Ведь пока ваши ноги несут ваше бренное тело к истоку великой реки, ваши мысли наполняются чистейшими звуками красивейшей первозданной природы, ваши глаза это видят и подтверждают. В такой момент мысли не могут быть грязными. Происходит очищение души от скверны, а не это ли на данный исторический момент самое главное в нашем бытие, во взаимоотношениях людей?
Днепр берёт начало в небольшом болоте Аксенинский мох на южном склоне Валдайской возвышенности в Оковском лесу. Исток его расположен несколько в стороне от двух других, на границе Тверской и Смоленской областей. В 90 км от Зубцова через Сычевку, Муковеево, Бочарово. Дорога есть до деревни Бочарово, далее начинаешь понимать, почему фашисты под Смоленском в 1941 году остановились. Конечно, можно и лета подождать с хорошей погодой, но надо точно знать про дожди, а то и летом могут быть сложности. 7 км пешком по грунтовой дороге – хороший повод поразмышлять о вечном и прекрасном. И когда начинают возникать мысли типа : «оставь меня, сам иди, ты сможешь …», появляется чудесная поляна с красивым бревенчатым храмом и надписью про Днепр. Сразу становится понятно где счастье прячется. Уже большие деньги вложены в обустройство источника. Возвели храм, подобие храма перед тропинкой к источнику, над источником поставили часовенку, умастили тропинку бревенчатым настилом, по периметру опушки возводят бревенчатую стену (подобие крепостной), строятся из бруса домики возможно для туристов . По не проверенным данным, это будущий мужской монастырь. Предполагается у истока Днепра поставить памятник князю Владимиру – святителю Руси. Смотрится красиво. Видимо и планы есть по поднятию индустрии туризма на истоке. В принципе – благое начало. Вот только дороги …. Вся Европа к нам поедет на чистоту первозданную смотреть (ежели конечно, случайно, кто пустых бутылок в исток не уронит), да что Европа … . У них-то там уже смотреть нечего все вытоптали или «новодел» состряпали. А у нас-то старина «настояшша», завалилась правда чутка, ну да … . Эх, Русь-матушка.
Вперёд, на познание души Русской. А коли не получиться познать, так хоть посмотреть. КООРДИНАТЫ (WGS84) N 55° 52.337' E 33° 43.499'

О существовании Игнач-Креста упоминают летописи, называющие его в качестве места, до которого дошли полчища Батыя в своем движении на Новгород и от которого они, по причинам, остающимся до конца так и необъясненными, повернули обратно. Вот эти строки из летописи, повествующие о событиях страшного для Руси 1238г.: „Посем татарове идоша ко Торжку и биша две недели, людие же изнемогаша во граде, а из Новагорода не бысть им помощи, зане бо тогда кийждо о себе печашеся, на всех страх и трепет бысть, в недоумении все быша и в неустроении, а татарове, взяша град Торжок и изсекоша всех марта в 5 день, тогда же гнашася от Торжку серегерским путем, даже до Игнача креста, секуще людей, яко траву, и точно за сто верст до Великого Новагорода не дойдоша ...” : «… и они безбожници въспятишася у Игнача креста».
Около 80 лет назад, обследуя вместе с лесничим старое кладбище на Березовском городище, краевед С. Н. Ильин обнаружил древний, вросший в землю каменный крест из красноватого гранита. Перед изумленными взорами предстал внушительный монолит, изборожденный выбоинами и углублениями высотой более 120 сантиметров с массивной метровой перекладиной. Видно, не одно столетие простоял этот крест в сырой земле.
Так был найден этот интереснейший памятник, каких насчитывается буквально единицы. Найден на древнем Селигерском пути, по которому, согласно летописи, шел Батый, направляясь на покорение Новгородской земли. Невольно напрашивалась мысль: а не тот ли это легендарный Иг-нач-крест, до которого дошли татары и повернули в южные степи?
Один за другим падали русские города, уступая несметной силе невесть откуда взявшихся кочевников. Словно саранча, растекались они по русской земле, грабя, убивая и опустошая все на своем пути. 21 декабря пала Рязань, за ней — Коломна и Москва, сожжены дотла Владимир и Суздаль. На огромной территории от Средней Волги до Твери были разрушены и разграблены десятки городов и сел. С горечью писали летописцы о том, что завоеватели «взяли городов 14, кроме слобод и погостов, во един месяц февраль». 22 февраля 1238 года Батый «оступил Торжок». Две недели татары долбили его стены стенобитными орудиями — пороками — и, наконец, ворвавшись в город, жестоко истребили всех его жителей.
Меньше чем за год Батый покорил все северорусские княжества, разбив их поодиночке. Казалось бы, тщеславный и жестокий Батый достиг всего, чего хотел. Только одно тревожило и беспокоило его. Где-то там, на севере, среди болот и лесов, лежал еще не покоренный, сказочно богатый торговый град Новгород, вместе со своим «пригородом» Псковом избежавший татарского разгрома.
Новгородцы обладали сильной и хорошо вооруженной боевой дружиной. На их помощь надеялся великий князь Юрий Всеволодович, когда давал татарам бой на реке Сить, о поддержке «старшего города» молили жители осажденного Торжка. По всей вероятности, и Батый опасался активных действий новгородцев. Не случайно сразу же после разгрома Торжка он бросается в погоню за остатками разбитого гарнизона, отступающего к Новгороду, стремясь обезопасить свое войско от внезапного нападения воинственных новгородцев.
Татары уже находились от Новгорода в нескольких переходах. Не дойдя до города ста верст, как сообщает летописец, Батый остановил войско и, к великому изумлению новгородцев, повернул на юг, к Козельску. Это было так непонятно и неожиданно, что дало впоследствии повод церковникам приписать счастливое избавление новгородцев от Батыева нашествия промыслу божьему.
Отряды Батыя были изрядно потрёпаны под Торжком, и не решились штурмовать сильно укрепленный Новгород столь небольшими силами. Испугавшись весенней распутицы, Батый отдал приказ об отступлении. В них говорилось, что Батый «гнашася… от Торжку Серегерским путем даже и до Игнача-креста, а все людей секуще аки траву, за 100 верст до Новгорода не дойдоша». Движение по льду рек - характерная особенность всего зимнего похода Батыя на русские земли. В условиях снежной зимы, дремучих лесов и завалов это был единственный возможный путь для монгольской конницы и многочисленных обозов.
Узнав, каким путем шел Батый, можно ответить на вопрос.

Когда были еще целы мостки.

Когда мостки разбиты половодьем, становятся понятнее мысли Батыя
Река Щебериха весной.
Селигер издавна был известен предприимчивым новгородцам как оживленный путь, по которому проходила основная торговля Новгорода с южными, северо-западными и восточными княжествами. Путь из "Варяг в Греки" лежал на перекрестке древних водных путей, связывающих пять морей: Каспийское, Азовское, Черное, Белое и Балтийское. Не смущали купцов и небольшие волоки, которые существовали на перевальных пунктах через Валдайскую возвышенность. В этих местах суда разгружались, и команды волокли их по суше на катках, или «волокушах», на 5—10 верст и более. Не случайно одно из озер в районе Полнова носит название Волочное, а речка — Волоченка. Недалеко от Залучья есть село Рвеницы, название которого (от слов «рыть», «копать ров»), по-видимому, связано с гидротехническим улучшением водного пути.
Судя по упоминаниям древних летописцев, в Великий Новгород через Селигер можно было попасть двумя путями.
Первый — по озеру Селигер на север к Полново, волоком на 5—6 километров в озеро Велье и оттуда через реки Явонь и Пола в озеро Ильмень.
Второй — по озеру Селигер к Березовскому городищу, волоком в озеро Щебериха (2,5 километра), а затем через реки Щебериху и Полу в озеро Ильмень.
Второй путь был более удобный и уже в XII веке пользовался большей популярностью, чем первый. Во всяком случае, именно им, как гласит Новгородская летопись 1199 года, из Новгорода во Владимир едет посольство просить одного из сыновей великого князя Всеволода Большое Гнездо на княжение в Новгород. Князь Мстислав Удалой идет защищать Новгородскую землю от владимиро-суздальских князей тоже этим же путем (1216 год). И, наконец, в 1229 году новгородцы пустились в погоню за литовцами, опустошившими все верховье Волги, опять-таки «Серегером», мимо Березовского городища. Татаро-монголы пошли на Новгород, по-видимому, также этим путем, хотя он и был длиннее прямого сухопутного — на Вышний Волочок и Крестцы — на 6 переходов.
В начале Селигерского пути для охраны волока в озеро Щебериха был построен город — укрепление Березовец, принадлежавший до покорения Новгорода московским князем Иваном III Марфе Борецкой. Остатки Березовского городища сохранились и доныне возле села Залучье (самое высокое место в округе с великолепными видами). Березовское городище господствует над всей местностью, и отсюда сторожевым постам было хорошо видно приближение неприятеля. От Березовского городища в сторону озера Щебериха ведет небольшой, 2,5-километровый волок, который не представлял особой трудности для тогдашних мореходов. В 30 километрах от него на реке Щеберихе стоял другой древний сторожевой город — Молвятицы (теперешние Молвотицы). Именно эти места и решил обследовать С. Н. Ильин, много лет отдавший изучению истории Селигера. Несколько раз он пешком прошел по «Серегерскому пути» в поисках следов Батыева похода, изучал старые книги и летописи. В переписной книге Деревской пятины он нашел упоминание о деревне Игнашово, входившей некогда в состав Березовской волости (нынешняя деревня Игнашовка). Очень всё указывает на правильность предположений о находке.
От Березовского городища в сторону озера Щебериха ведет небольшой, 2,5-километровый волок, который не представлял особой трудности для тогдашних мореходов. В 30 километрах от него на реке Щеберихе стоял другой древний сторожевой город — Молвятицы (теперешние Молвотицы).
Именно эти места и решил обследовать С. Н. Ильин, много лет отдавший изучению истории Селигера. Несколько раз он пешком прошел по «Серегерскому пути» в поисках следов Батыева похода, изучал старые книги и летописи. В переписной книге Деревской пятины он нашел упоминание о деревне Игнашово, входившей некогда в состав Березовской волости (нынешняя деревня Игнашовка). Не то ли это место, возле которого некогда стоял Игнач-крест?
Для этого предположения были веские доказательства. Деревня расположена на правом берегу реки Щеберихи, то есть на древнем Селигерском пути, по которому шел Батый. О следах пребывания в этих местах татар свидетельствуют и названия близлежащих селений: Большие Татары, Малые Татары, Пустынка. От Игнашовки до Новгорода по воде ровно 200 километров, то есть примерно 100 летописных верст. Не отсюда ли Батый повернул назад?
Были веские доказательства. Деревня расположена на правом берегу реки Щеберихи, то есть на древнем Селигерском пути, по которому шел Батый. О следах пребывания в этих местах татар свидетельствуют и названия близлежащих селений: Большие Татары, Малые Татары, Пустынка. От Игнашовки до Новгорода по воде ровно 200 километров, то есть примерно 100 летописных верст. Очень вероятно, что Батый повернул назад от этого места.

Спасибо Аркадий, очень позновательно!

Тверь. Население 416442 человек (2016). Расположен на берегах реки Волга в районе впадения в неё рек Тверцы и Тьмаки, в 177,6 км к северо-западу от Москвы. Тверь основана в 1135 году. Однако в рукописании 1135 года, князя Всеволода Мстиславича есть упоминание Твери: где говорится о денежных сборах церкви Св. Иоанна, также и с « тверского гостя». Если был гость из Твери, значит населенный пункт с таким названием уже был.С 1247 года - центр Тверского княжества и соперничала с Москвой за роль политического центра Северо-Восточной Руси. В 1304 году князь Михаил получил ярлык на великое княжение и с этого момента, вплоть до 1327 г. Тверь являлась столицей русских земель; с 1485 года - в составе Московского государства. В 1763 году планировка города Твери была признана за эталонную для губернских городов России.



После смерти в 1304 году великого князя, Андрея Александровича, на великокняжеский ярлык, выдаваемый ханом Золотой Орды, претендовали Михаил Ярославич Тверской и Юрий Данилович Московский. Они поехали в Орду к хану Тохте, который назначил великим князем Михаила Тверского. Юрий отказался подчиняться. По возвращении из Орды в 1305 году Михаил пошёл с войском на Москву, но взять её не сумел. Михаил стал первым князем, которому было поручено собирать в Орду дань с той части Руси, которая была подвластна великому князю владимирскому. Новый ордынский правитель - хан Узбек - в 1315 году подтвердил права Михаила, который вернулся с татарским войском и разгромил новгородцев.
Юрий Даниилович Московский в 1317 году исхитрился жениться на принявшей православие сестре хана, Кончаке, и добился для себя великого княжения. С собой он привёл ордынское войско под командованием военачальника Кавгадыя. Под Костромой Михаил Ярославич без боя уступил великое княжение Юрию. Но вскоре Юрий Московский убедил Кавгадыя вторгнуться и в Тверскую землю. По приказу Кавгадыя пришло воевать с Тверью и новгородское войско. Под Торжком новгородское войско было разбито Михаилом Тверским, после чего Михаил снова двинулся против москвичей.
Это было в 1317 году, Бортеневская битва - сражение, у села Бортенево, в котором тверской князь Михаил Ярославович разбил объединённое войско московского князя Юрия Даниловича и темника Золотой Орды Кавгадыя, вторгшееся в пределы Тверского княжества. В этом сражении тверичи взяли в плен жену князя Юрия Даниловича, сестру ордынского хана Узбека Кончаку и брата князя Бориса.
В Орде не простили тверскому князю своего позора, сыграло роль и то, что жена Юрия (сестра Узбека) умерла в тверском плену. В следующем 1318 году Михаил Ярославич был вызван в Орду. Состоялся ханский суд, после которого князя заключили в колодки. Через месяц Михаил Тверской был убит людьми Юрия Даниловича и Кавгадыя. Князь знал, что в Орде его ждёт смерть, и всё-таки предпочёл добровольно пойти на казнь, сохранив тем самым жизни тысячам своих подданных в Тверской земле. Канонизирован Русской христианской церковью в 1549 году в лик благоверных.

Торжок. Население - 46 312 человек (2016). Расположен в европейской части России, в предгорье Валдайской возвышенности на обоих берегах реки Тверцы. Один из старейших городов России. Дата его возникновения в точности не известна(?). В житие Ефрема Новоторжского, написанного в конце 16 века, есть исторические факты 11 века. После трагической гибели в 1015 году князей Глеба и Бориса (Ефрем был их сподвижником) Новоторжский поселился близ существовавшего городка Торжок, в трех верстах. Первое письменное упоминание о Москве относится к 1147 году. В 1038 году воздвиг храм в честь Бориса и Глеба. Умер Ефрем в 1053 году. Официально считается, что город был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков. Первое же достоверное письменное упоминание Торжка найдено в Новгородской летописи и относится к 1139 году. Оно посвящено захвату города суздальским князем Юрием Долгоруким. Со времён основания и до второй половины XV века Торжок входил в состав новгородских владений. В XII веке город находился на юго-восточной границе, возглавляя Новоторжскую волость. Князья и пасадники города назначались на вече. Город располагался на пересечении сухопутных и водных путей и был крупным местом торговли. Во время частых распрей удельных князей и столкновений новгородцев с соседями, Торжок, будучи пограничным городом, прежде всего принимал на себя удары врагов.
В 1139 году Торжок был взят войском суздальского князя Юрия долгорукого, раздражённого отказом новгородцев помогать ему в борьбе против князя Всеволода Ольговича, занявшего престол в Киеве. Богатый город, терпя беспрестанные разорения, вызванные междоусобными войнами князей, город испытывал и нашествия иноземных неприятелей. В 1238 году, во времена похода Батыя на Русь, Торжок в течение двух недель — с 21 февраля по 5 марта — сдерживал осаду монголо-татарских войск. Город был взят, но своим сопротивлением помешал походу монголов на Новгород. Торжок был многократно подвержен и нападениям литовских войск. К XV веку, подверженный осадам и разорениям с разных сторон, он был обнесён деревянными стенами с каменными башнями, защищён земляным валом и рвами и превратился в крепость. В 1333 и 1334 годах Торжок дважды был разорён великим князем московским Иваном Калитой при нашествии на Новгород, за отказ поделиться серебром, которое доставали новгородцы, торгуя с Сибирью. Чрезвычайно сильно город пострадал и в 1372 году от набега под предводительством тверского князя Михаила Александровича. Многие бедствия Торжка, происходившие вследствие вражды Новгорода с князьями, прекратились лишь с падением республики. В начале XV века в городе чеканилась собственная серебряная монета — «деньга новоторжская».
Очень приятный глазу город. С дорогами не всегда хорошо. Но с культурным досугом всё на высоком уровне. Чтобы осмотреть все достопримечательности городской округи одного дня будет не достаточно. По городу лучше пройтись пешком (не так и велик). Много дорог односторонних и не ко всем значимым местам есть подъезд. Город - архитектурное детище Николая Александровича Львова (наше всё для тверской области).

Торжок, Борисоглебский монастырь.
В житие Ефрема Новоторжского, написанного в конце 16 века, исторические факты 11 века. После трагической гибели в 1015 году князей Глеба и Бориса (Ефрем был их сподвижником) Новоторжский поселился близ существовавшего городка Торжок, в трех верстах. В 1038 году воздвиг храм в честь Бориса и Глеба. Умер Ефрем в 1053 году. Историк Будовниц, изучая "Повесть о разорении Торжка в 1316 году", пришел к выводу, что до 14 века в Борисоглебском монастыре хранилось "Житие Ефрема". Косвенно о существовании монастыря свидетельствуют летописные рассказы о взятии ханом Батыем Торжка в 1238 году. В 1989 году археологическая экспедиция П. Малыгина доказала,что в 12 веке на территории монастыря находился каменный храм. Есть документ о внесении вклада в Борисоглебский монастырь Юрием Долгоруким в 1148 году.
Однако есть большое - НО. Получается Борисоглебский монастырь основан раньше Киево-Печерской лавры (1051), согласно житию Ефрема Новоторжского в 1038 году(?). Канонизация князей Бориса и Глеба была в 1072 году(?). Возможно храм основан в честь небесных покровителей Бориса - Роман-сладкопевец и Глеба - Давид-псалмопевец (Романо-Давыдовский до канонизации). Ки́ево-Пече́рская ла́вра - один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве. Одна из важнейших православных святынь, третий Удел Божьей Матери. Основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием.
В 2013 году святые отцы хотели отпраздновать 975 летие Борисоглебского монастыря. Иными словами церковь официально признала год основания монастыря на реке Тверце 1038 год. Фактически монастырь еще старше т.к. создан Ефремом Новоторжским в 1015 году, после смерти князя Владимира, крестившего Русь. В журнале "Тверские епархиальные новости" за 1915 год есть сообщение, что тогда праздновалось 900 - летие монастыря. Конкретная дата указана была 100 лет назад. Получается 1015 год. Празднования прошли тихо.

В Торжоке бережно хранится старейший вид традиционного русского золотого шитья, известный с X века. Благодаря умелым рукам мастериц уникальное рукоделие прошло через века, не потеряв своей первозданности. В настоящее время фабрика «Торжокские золотошвеи» вышла на новый этап развития. Это уникальное предприятие по своему мастерству, оно не только является визитной карточкой Торжка, но и гордостью России в целом.

Старица картинка из другого века. На сегодня многое отреставрировано, можно ехать смело глазеть. Старица просто завораживает свой стариной. Население 8110 человек (2016). Больших домов практически нет, только магазин в центре. Скорее это большая деревня сохранившаяся с XIII -IX веков.
Старица впервые упомянута в летописи под 1297 г.: «Срублен бысть городок на Волзе, ко Зубцову, на Старице». В XII-XIV вв. Старица входила в состав тверских земель, а в XV-XVI вв. город являлся центром удельного княжества.
После смерти в Орде в 1318 г. тверского князя Михаила Ярославича Старица вместе с Зубцовом, Холмом и Микулиным перешла к его второму сыну Александру. Тот, в свою очередь, передал удельный центр Старицу сыну Всеволоду, а тот – своему сыну Ивану Всеволодовичу. В 1385 г. после «пожара от грому» Городок на Волге был вновь отстроен. Мощные вал и ров защищали его территорию с напольной южной стороны. В 1395 г. летопись сообщает о том, что вновь «погоре Городок на Волзе». В 1396-1399 гг. тверской князь Михаил Александрович построил в Старице первый белокаменный собор Михаила Архангела. В 1403 г. при тверском князе Иване Михайловиче была сооружена каменная церковь святителя Николая Чудотворца, относившаяся к типу бесстолпных храмов и предшествовавшая появлению «посадских» храмов Москвы.
С 1468 г. Старица находилась под властью Москвы в статусе удельного княжества, в состав которого входили Верея, Вышгород, Алексин, Холм, Любутск. Обновление укреплений Кремля было проведено при удельном князе Андрее Ивановиче Старицком. Число и расположение башен известно по описи XVII в. Часть этих укреплений исследована археологами. В 1558 г. в Старице был выстроен Борисоглебский собор. В 1569 г. Иван Грозный, расправившись с последним старицким князем, своим двоюродным братом Владимиром Андреевичем, взял город в опричнину.
В это время Старица была большим и богатым городом. Основное население проживало на правом низменном берегу Волги, напротив кремля. В 1606 и 1609 гг. Старица перенесла польско-литовские разорения и, по свидетельству письменных источников, насчитывала в 1624 г. всего 64 жителя. Но при первом царе из династии Романовых – Михаиле Фёдоровиче – она возрождается. В 1632 г. восстановили городскую крепость, а в 1666 г. в Старице по периметру кремля выстроили новые укрепления протяжённостью 1280 м.
В конце XVII в. с утратой военного значения территория Старицкого кремля постепенно пустела, последние остатки строений разобраны местными жителями в конце XIX - начале XX в. Современное городище свободно от застройки.
При постройке белокаменной Москвы камень доставляли из окрестностей Старицы. Известно множество пещер с моногокилометровыми штольнями образовавшимися после добычи камня. На сегодня практически все входы в штольни завалены. Хотя 2-3 входа известны местным пацанам.
Сегодняшнему возрождению кремля способствовали большие вложения государственных деятелей Т.Голиковой и В.Христенко, создавших благотворительный Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря.

Осташков. Население - 16 597 чел. (2016). Известен с XIV века. В грамоте литовского князя Ольгерда константинопольскому патриарху Филолею, датированной 1371 годом, упоминается Кличен - пограничный городок Московского княжества, располагавшийся на одноимённом острове на Селигере. Кличен также фигурирует в «Списке русских городов дальних и близких» как один из залесских городов. В 1393 году Кличен был захвачен и сожжён новгородцами. По местной легенде, после разгрома городка уцелел единственный житель Кличена, рыбак Евстафий (Осташко), который перебрался на соседний полуостров южнее Кличена — по имени рыбака город и получил своё название.
В XV—XVIII вв. Кличен-Осташков был центром Кличанской волости, относившейся к Ржевскому княжеству и Ржевскому уезду. Поселение состояло из двух слобод, принадлежавших Иосифо-Волоцкому монастырю и московскому митрополиту. В 1587 году в Осташковских слободах был построен острог и посажен воевода. В Смутное время, в 1610 году поляки не смогли взять городские укрепления, но значительно опустошили окрестности. В 1651—1653 годах был построен новый острог, просуществовавший до 1676 года. Третья крепость простояла до опустошительного пожара в 1711 году и более не возобновлялась.
В 1772-1775 - Осташковская слобода становится центром Осташковского уезда Тверской провинции Новгородского наместничества. При перепланировке уездных городов в XVIII веке именно новая планировка Осташкова была взята за образцовую для прочих уездных городов Российской империи.
Городок-полуостров на озере Селигер. Симпатичный, с оригинальными архитектурными решениями. Отправная точка для желающих отдохнуть на берегах Селигерского каскада озер москвичей. В округе много баз отдыха и частных кемпингов. Для осмотра достопримечательностей города достаточно 2-3 часа. Очень неплохой краеведческий музей с интересными артефактами.

Выдержки из экспозиции краеведческого музея Осташкова. "Камни следовики" коих достаточно много в северо-западных краях России.
Считается, что это были ритуальные камни язычников.
.

В нескольких километрах от истока Волги есть камень-тамга с меткой рода Рюриковичей, крестом и силуэтом ступни. Сложно сказать к какому времени относятся эти метки. Но легенды про этот камень ходили еще с 18 века. Его теряли несколько раз. Теперь нашли снова. Найти его сложно. Дорог к нему нет. Ближайшая деревня Люшино уже нежилая лет 50. Такие походы скорее можно отнести к экологическому туризму. Который сейчас набирает обороты.

В средние века в наших северо-западных областях большое распространение получили валуны и каменные кресты, которые выполняли самые, что ни на есть земные, зачастую практические функции: указывали на границы владений, служили топографическими ориентирами, а выбитые на них знаки и надписи обозначали знаки собственности или указывали на какие-либо памятные события. Так, на камне «Крестовик» («Рюриков камень» у деревни Волговерховье) хорошо сохранились «грань» - древнерусский межевой знак, известный по документам с XIV в., и тамга Рюриковичей (ХII-ХIII вв.) и очень плохо «след великана». Следы великанов на известных камнях меньше, но всё равно впечатляют. Так, на камне «Крестовик» (район Селигера) он составляет более 50 см, примерно такого же размера другой след в Псковской области возле деревни Сохново (57 см). Такие памятники называют межевыми, памятными, путевыми в зависимости от их назначения. В одном из старинных актов 1591 года читаем: «Лежит граница. Усвячею рекою уверх до Синего каменя на правую руку на суходол, тым суходолом... на мох чмотый, прозываемым Любовицким». А вот выдержка из другого документа – Мировой грамоты, подписанной крестьянами-смердами с боярином Григорием Семёновичем в 1375 году об установлении границы крестьянских и боярских земель: «...да Анусарою рекою вверх на Великий камень». Здесь камни выступают в роли топографических ориентиров, своеобразных пограничных столбов.
А так называемые Борисовы камни явно выполняли путевую роль. Лежат они в русле р. Западная Двина в районе белорусского города Полоцка. На камнях выбита надпись: «Господи, помози рабу
своему Борису» с изображением православного креста. Как установил первый исследователь камней А. Сапунов (1890 г.), эти надписи сделаны во время княжения полоцкого князя Бориса Всеславовича (умер в 1128 г.). Камни лежат на бурном порожистом участке реки, и когда кормщики приближались к нему, они выходили на берег, совершали молитву и просили у Бога благополучного сплава. Так что одновременно с путевой функцией эти валуны играли роль и своеобразных магических камней-оберегов.
Путевое и межевое значение некоторых валунов подтверждают и каменные кресты, которые ставили на древних водных путях и волоках.
К такому же типу крестов можно отнести и Тороповский крест, и Стерженский крест, и Лопастицкий (Витбинский) крест, а также Аполецкий из деревни Верхний Аполец Андреапольского района, который находился на волоке между р. Пола и бассейнами 3ападной Двины и Волги. («Дорога к истоку» А.Попов).
На камнях встречаются и другие знаки, зачастую трудно поддающиеся расшифровке. Среди них камни с изображениями стрелок, решёток, различных геометрических фигур. Возможно, это просто подсказки для путника.
Конечно можно попробовать делать такие открытия и на машине, но явно не на ХРейе.

Золотое кольцо Твери.
Идеальный маршрут чтобы ознакомится с тверской областью. Тверь - Торжок - Старица. Проехав по данному треугольнику можно узнать много нового и вспомнить старое из школы. Этот маршрут практически повторяет хождения А.С.Пушкина по тверской земле. Здесь и усадьба Курово-Покровское - Панафидиных, и усадьба Грузины - Полторацких, и усадьба Берново - Вульфов (где родилась Керн), и усадьба Рясна - род адмиралов Корниловых, и усадьба Прямухино - Бакунина, усадьба Красное - Полторацких, усадьба Коноплино - Лажечникова, усадьба Ладьино - некогда подарок царя Ивана Грозного внуку, усадьба Раёк - надел вельможи екатерининского времени, сенатора, генерал-аншефа Ф.И.Глебов-Стрешнев.
Помимо указанных есть еще много бывших усадеб вдоль дороги этого маршрута. Если есть желание побывать во всех указанных точках, боюсь не хватит и недели. Остановиться всегда есть где. Вопрос упирается в финансовые возможности и плохую информативность по маршруту. Хотя, в районе бывших усадеб практически везде есть места для отдыха. Многие усадьбы нашли новых хозяев, восстановлены и принимают гостей.
Расстояние Тверь - Торжок 63 км, Торжок - Старица 110 км, Старица - Тверь 75 км.
Дополнением к указанному маршруту может быть отклонение на юг с заездом в Степурино, место Бортеневской битвы и Микулино городище.
Если отклониться на северо-запад очень интересные виды ждут в Николо-Черенчицах, Митино, Прутня (имения архитектора Львова).

Усадьба Знаменское-Раек
Местоположение Между Тверью и Торжком. Настоящим шедевром архитектуры считается усадьба «Раек-Знаменское», построенная архитектором Львовым Н.А. для сенатора, генерал-аншефа Ф.И. Глебова-Стрешнева. Последними владельцами были Дубасовы.
Сохранился главный дом с двумя флигелями, колоннадой, въездными воротами и парадным двором, флигель, ландшафтный парк с прудами. Арка въездных ворот запоминается сквозной решеткой и изящными вазами на аттике. Овальный парадный двор окружен дорической колоннадой, которая объединяет главный дом с флигелями и триумфальной аркой въезда, связывает все усадебные сооружения в единый ансамбль. Владелец усадьбы мечтал принять в своем имении саму императрицу, и, по преданию, Екатерина II однажды почтила этот дворец своим визитом.
На данный момент находится в частной собственности за вход и просмотр берут деньги. Часто используется для проведения закрытых посиделок.
Дворцово-парковый ансамбль был создан Н.А.Львовым в Знаменском-Райке в конце XVIII века, когда усадьба принадлежала видному вельможе екатерининского времени, сенатору, генерал-аншефу Ф.И.Глебову-Стрешневу. Для постройки было выбрано возвышенное место в излучине реки Логовежь. Строительство началось в 1787 году и продолжалось несколько лет. Вероятно, дом был расчитан на великосветские приемы, о чем говорит его планировка: овальный входной вестибюль, парадная лестница, центральный зал, перекрытый двойным куполом. По преданию, усадьбу посетила Екатерина II, в столовой имелось почетное место, над которым висел ее портрет. Был спланирован великолепный пейзажный парк с беседками, павильонами, прудами, купальнями, гротом. Сейчас дворцовый ансамбль, находящийся в процессе медленной реставрации.

В 1772 году И.Ф, Глебовым произведен семейный раздел имений, поводом для которого послужил уход в монастырь его жены Прасковьи Ивановны, по отцу Грековой. «По общему согласию» Ивана Федоровича и его сыновей был составлен «раздельный реестр», по которому генерал-майору и кавалеру Федору - младшему сыну досталось «село Знаменское», полновластным владельцем которого Федор Иванович стал после смерти отца в 1774 году. Федор Иванович Глебов вторым браком был женат на Елизавете Петровне Стрешневой, последней представительнице знатного боярского 118 рода, связанного родственными узами с императорским двором.

Вдоль трассы М10 есть отворот к деревне Паника. Расположена на берегу реки Тверца Население — 9 человек (2008). К 2016 году построено 10 новых домов пришельцами из подмосковья.
Деревня Паника известна благодаря своим достопримечательностям: источнику с родниковой водой, названному туристами «водопадом» и трём каменным мостам из валунов работы архитектора Н.А.Львова. Ранее именно здесь проходил тракт из Петербурга в Москву вдоль реки Тверца.
Наиболее правдоподобной версией названия деревни Паника является та, что возле деревни в реку Тверцу впадала речка Паника. Скорее всего в честь неё и была названа деревня. А река могла быть названа так, как поникшая, или в значении «место падения воды».
Есть ещё несколько версий-предположений:
— Паника (Паника — поника — паника) — понижение с речкой или ручьём, часто связываемое местными жителями с нечистой силой;
— название деревни произошло от характера речушки, которую питали родники. Буйствовали родники — бурлила и речка. Затихали они в засуху, поникла, как трава, без подпитки и речушка;
— ещё до принятия православия все наши предки веровали в духов стихий, деревьев. У каждой стихии были и свои божества. Одним из них был дух Паникс — страшилище, вселяющее ужас, вызывающее панику.
Паника получила своё специфическое название ещё во времена набегов татаро-монголов. По заверению местных жителей, именно отсюда передавалась весть о приближении вражеских полчищ в ближайшие населённые пункты и далее по цепочке. То есть, на первый взгляд ничем не приметная деревенька на самом деле была важнейшим форпостом во времена Древней Руси. В XIX веке на территории Паники были найдены обширные залежи известняка, и практически сразу началась его разработка, продолжавшаяся почти сто лет.
Расцвет деревни приходился на 1889 год, когда было 25 дворов и 160 человек по переписи.
В конце 1980-х гг. при разработке карьера в районе деревни Паника рабочие случайно «вскрыли» подземную реку, протекающую по карстовым полостям. В дальнейшем перед исследователями открылась полость подземного озера, окруженная карстовыми пещерами. По свидетельствам очевидцев, при бурении скважины поток воды хлынул на высоту около 25 метров. В результате выхода подземной реки вблизи деревни Паника образовался живописный водопад. Основная достопримечательность деревни. Удивительной красоты «водопад», на который приезжают туристы и молодожёны из разных регионов, был освящен как святой источник в честь Святителя Николая Чудотворца, над ним установлен поклонный крест.
В настоящее время источник окультурен добровольцами — к месту выхода воды сделаны ступеньки из камня, устроен мостик и каменные лавки, стены грота выложили известняком. Однако из-за вымывания слоев глины гроту каждый год угрожает обрушение.
Последние годы водопад летом-осенью обычно пересыхает, но весной, в районе апреля восстанавливается.
Помимо водопада в деревне есть четыре валунных моста, один большой, три маленьких и один разрушенный. Три мостика находятся в непосредственной близости от реки Тверцы по сути являются мостами через ручьи, впадающие в Тверцу. Мостики остались от старой гужевой дороги (тракта) из Петербурга в Москву вдоль Тверцы, строились во времена Екатерины знаменитым архитектором Львовым Н.А. Самый крупный мост через ручей Паницкий, который ещё в 19 веке был «речкой» и назывался «речка Паника». Два мелких через потоки, которые бывают весной. Мосты являются историческим памятником архитектуры тех лет, но приходят в запустение, никем не охраняются. Удивительно, что валуны в арочной конструкции моста самонесущие, опираются друг на друга и до сих пор мосты спокойно выдерживают нагрузки от ежедневно проезжающих грузовиков. Подобные валунные арочные мосты есть ещё в усадьбе Василёво возле Торжка и в деревне Грузины.
Также в деревне есть три колодца, выполненные в системе «журавль». Кроме колодцев в Панике сохранилось ещё несколько построек-ледников из известниковых блоков.
Источник у деревни ранее находился на карьерах справа на въезде, где брали песок или известняк для строительства. Источник течёт прямо из вертикальной стены известняка, отверстие уходит в склон диаметр около полуметра. Зимой очень красиво выглядело. Там раньше стояла часовня. При советской власти часовни на Панике не стало, но народ все равно по многовековой традиции собирался у святого источника.
Есть колодцы выложены кругом из камня, думается тоже без Львова не обошлось. Плюс остались старые каменные хранилища.
Все ерунда если не отпить самой воды и не увидеть источник. Без преувеличения - дух захватывает от увиденного, а вкус воды не передать -настоящее чудо. С одним большим минусом - приезжие аборигены, культуре их никто не обучал.
В лесу, есть поляна, имеющая среди местных жителей говорящее название «Сковородка» — круглая поляна, окруженная соснами и возвышающаяся над Тверцой, известное грибное место. Сюда каждый год приезжают отдыхающие, а также ежегодный областной туристический слёт.