Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с. | Страница 15

Незнаю, номер только на самом ЭБУ, а так у нас ИТЕЛМА.

I765XO59-7
Коррекция прошивки, убрано лишнее, добавлено немного быстроты.

I765BL07-2
Для Весты на основе Хреевской, софт Весты , калибровки от Хрея

Некоторая информация связанная с расходом топлива.
В прошивках есть калибровка от которой зависит когда двигатель будет работать в мощностном режиме.
И вот отличие прошивок G00-G01-H02 и I03- i54-I55-K56-K57 от M57-N09-O59-A0.
В старых прошивках переход на мощностной режим происходит слишком рано при спокойной езде на небольших оборотах до 1600 об\мин, типичная городская езда.
При движении по трассе это условие проскакивается и двигатель переходит в мощностной режим нормально.
На картинках красные значения это старые прошивки, зеленые -> M57-N09-O59-A0
Чисто информации для.

Всех приветствую, не так давно поставил шайбу от Xray cross, кнопка спорт само собой не работает, вот я и задумался в реализации двухрежимной прошивки с переключением по пину B4 и f3 они на по Ваз не использованы, а может кто уже пробовал такое?

Что это дало? Как реализовали?

Всё просто, купил шайбу, 2 провода на кан шину, плюс на шину bpt (можно взять у блока эра глонасс) или просто плюс на прикуриватель и масса. Далее шьете блок абс прошивкой с кросса.
Что даёт, режимы работы грязь, песок, разные режимы блокируют по разному прокручивание колёс для зацепа с дифом вот и все.

Я не знаю как в прошивке для 1.8 работает кнопка, если смотреть прошивки с кнопкой для М74 Калина - М74М Гранта, то там в спортивном режиме программа просто использует вместо одних калибровок, другие.
Их несколько. В двухрежимной прошивке для 1.6 по другому сделано, надо при запуске двигателя выбирать какой режим использовать. На ходу не получится переключаться.
Ну и проще сделать прошивку в которой мощностной режим будет более агрессивным, чем в стоковой прошивке.
Если нужен мощностной режим, то он и должен быть мощностным.
Сама прошивка достаточно адекватно переключается в мощностной режим и если хочется ехать неторопясь, то едешь экономно, а хочется ускорится то ускоряешься.
При спокойной езде 2000 - 3000 оборотов, расход нормальный, выше 3000 начинает расти.
Вот усредненный часовой расход от оборотов, за поездку около 5-ти часов на дачу, туда-обратно.

Я тоже хочу поставить шайбу, всё куплено, и шайба и панель. Читал что надо делать адаптацию шайбы и в постах людей и в технологической инструкции по шайбе.
Люди ставили шайбу, прошивали ABS, но не работало.

Думаете по другому все таки сделано? Но как если железо одинаковое, может взять прошивку от 1,8 а карты топливные от 1.6, ну типа гибрид что-ли)

Железо в контроллерах М86 для 1.6 и 1.8 - одинаковое.
Программную часть для 1.6 пишет АВТОВАЗ, для 1.8 пишет ИТЕЛМА.
Это совершенно разные программы, если для 1.6 можно взять некоторые калибровки от М74 или даже М73, от Я72+ что-то можно, и всё будет работать, то у 1.8 совершенно разная структура программы и алгоритмы моментной модели.
М86 ИТЕЛМА ведет свою родословную от М75, М74.5 и оттуда нельзя ничего взять и вставить в М86 1.6.
У меня и так в мощностном режиме калибровки более СПОРТИВНЫ чем в контроллерах с кнопкой для М74.
127 и 129 - е моторы одинаковые, 1.8 другой и калибровки для него тоже отличаются.
Потомушто нельзя впихнуть в невпихуемое, объёмы разные, потребляемый воздух разный, потребляемое топливо разное и т.д.
Конкретные калибровки делаются именно под конкретный объём, впускной коллектор и работу разных механизмов.
У 1.6 изменяемая длинна впускного коллектора, у 1.8 изменяемые фазы газораспределения.

Светодиод кнопки можно повесить на питание и он будет всегда гореть.

С этим то все понятно, ясное дело что сову на глобус не стоит...
Больше интересовал момент управления двухрежимными прошивками не по дк ни по педали а именно реализация штатных пинов в эбу. Понятное дело что проще сделать 1 прошивку которая тупо едет и едет так как нажимаешь педаль, но, реализация двухрежимки на мой взгляд бодрее даже в том плане что бы отсечку двигать нажатием кнопки.. Буду изучать) может что то и получится сделать. В любом случае как показывает практика либо покупаешь готовое решение либо идёшь своим путем)

Это надо переписывать сам код программы, ну и кто это может сделать?
Ну или патчить конкретный софт, и быть уверенным, что это софт не уйдет в ошибку в критический момент, типа обгона на однополоске когда на встречу едет фура и в запасе секунд десять.
Мне такое и даром не сдалося.
Прошивка с софтом O59 достаточно чувствительна к ELM-ам на шине данных, бывает что контроллер перезагружается в самый неподходящий момент, т.е. записываешь лог и ждешь засады, мне это уже надоело, последняя версия у меня под номером 215-я, и надеюсь что пора заканчивать с этим тюнинхом.
Двигать отсечку - даёт минимальный выигрыш, на предыдущей машине у меня была отсечка в 7000 тыщ., сейчас 6400 и то я считаю что это много на гражданской машине.
Это хорошо для писькомера - разгона до 100, первую выкручиваем, вторая и на ней крутим до 100 с плюсом км\ч. Выигрыш в одном переключении, две секунды
В стандартной прошивке для м86 1.6 - нет значений воздуха выше 5520 оборотов.
Поэтому стандартных 6200 оборотов хватает за глаза.
Ну и болты шатунов тоже не любят регулярные большие обороты, растягиваются.

Xk55 которая с ошибкой по дд, тоже к elm чувствительная, в самый ответственный момент тачка глохнет. Вообще опасно держать в разъёме обд любой свисток. Он нужен не для снятия показаний в режиме езды, а для диагностики. Лично у меня в гу опендиаг и в юсб воткнут елм но запускаю только по надобности посмотрел - закрыл. По поводу XO59 прошивка пободрей кстати. А что за софт 215?
наткнулся в каталогах на эбу под номером 8450023568 и 8450023569 от 26.01.22, не в курсе что за прошивки в них? И ещё момент, листал на авито нашёл эбу с привезённой из за бугра в Беларусь на разбор Xray cross , так вот на нем кнопка спорт выведена в переключатель где обогрев..

Софт 215 - это порядковый номер варианта тюна прошивки.
Мне надо записывать лог работы с каждой новой модифицированной прошивки, как можно узнать стало лучше или хуже?
Для этого я по дороге на дачу, на одном и том же участке горки делаю контрольный разгон на второй передаче с 20-ти км\ч, педаль в пол до отсечки, третья - педаль в пол до отсечки.
Ну а потом сравниваю предыдущие логи, смотрю цикловое наполнение, загрузку форсунок, длительность впрыска, напряжение на ДК и т.д.
Ну и смотрю какое вообще цикловое наполнение за всю поездку, во всех режимах удается поездить.
Цикловое наполнение косвенно показывает крутящий момент, загрузка форсунок - мощность, у 129-го двигателя расход воздуха .вычисляется косвенно.

Приветствую всех. Может кто подскажет почему так получилось: поменял серийную прошивку I765XI03 сначала на I765XО59, перестал работать круиз (заблочен с завода) и подсказчик передач почему то на 5-й начал просится еще выше. Откатился на I765ХМ57, круиз заработал а подсказчик тек и просится вверх. Что не так?

Выкрутас, доброе утро. Можете подсказать по поводу перепрошивки после удаления катализатора?

Нужна прошивка с отключенным 2-м датчиком кислорода?
Я не удалял катализатор и ДК2, не пробовал в работе такую прошивку, могу сделать как отключают знаменитые чиптюнеры,
Там отключаются ошибки по ДК2, нагревателю и катализатору. и диапазон работы ДК2 смещается в разные стороны, что бы не наступил момент регулирования по ДК2.
В оригинальной прошивке ДК2 должен работать от 1200 до 3500 оборотов.
Вообще там еще надо менять много разных калибровок, но никто этого не делает, т.ч. могу сделать как все делают.

Окончательная коррекция в этом году прошивки на которой езжу.
Вариант с отключенный ДК2. Как есть. Не пробовал.

Ой, я в ообще в этом ничего не понимаю(( У меня удалили катализатор, поменяли ДК1 на неоригинальный, месяц проездила и стала тых пых, дёргается. Загорелся чек. Прочла ошибки Р0133, ошибка ДК1, опять купила новый, поставили, через месяц опять тых пых, и так уже 4 датчика поменяла. Сегодня опять поставила новый. Мне вот хоть бы новый год встретить, а потом что то надо решить, что делать? Перепрошить?

После правильного удаления катализатора надо удалить только ДК2, и перепрошить прошивкой с удаленным ДК2. Они называются "Евро-2".
ДК1 остаётся старым и должен работать нормально.
Если криворуки криво вырезали катализатор, потом криво поставили выпускной коллектор на двигатель так что имеется подсос воздуха, или сам корпус выпускного коллектора криво заварили, и если будет подсос воздуха, то ДК1 будет неправильно работать.
ДК1 и ДК2 совершенно одинаковые. ДК2 снимается и становится запасным, если рабочий.
Такую неисправностью нельзя дистанционно починить, надо ехать в хороший сервис и проверять на месте.
Дымом подсос смотреть , прокладки смотреть, затяжку коллектора смотреть.
Сфотографировать эти ДК можно и выложить на форум?
Крупным планом.

Еще, если просто удалили катализатор из катколлектора, и не вставили такую хрень которую все называют пламегасителем, то выхлопные газы будут проходить мимо ДК и он тоже будет давать ошибку - Медленный отклик.
Этот пламегаситель должен создать подпор выхлопным газам.